Некоторые секреты автомобильных аккумуляторов

Секреты выбора автомобильного аккумулятора

Аккумуляторная батарея (АКБ, хотя в народе куда чаще звучит название автомобильный аккумулятор) является основным звеном в запуске автомобильного двигателя, а также, в случае выхода из строя основного генератора, является запасным источником питания для электроники автомобиля.

При покупке аккумулятора важно следовать определённым критериям выбора, иначе ваш аккумулятор станет источником головной боли, а не тока. Удивлены тем, что аккумуляторы могут быть «неправильными»? Тогда запомните, аккумулятор не только должен быть надёжным источником тока с длительным сроком службы, но ещё и подходить к конкретно взятому автомобилю по другим параметрам.

Грамотный подход к выбору аккумуляторной батареи позволит приобрести, установить и фактически «забыть» о ней на 2-3 года. Но как же это осуществить? На самом деле, всё не так сложно, как кажется. Прочитав эту статью, вы научитесь выбирать аккумуляторы так же грамотно, как это делают профессиональные мастера.

Для начала необходимо определится с типом аккумулятора, который вы собираетесь приобрести. Все аккумуляторы делятся на два типа, которые легко отличить по внешнему виду. Необслуживаемые аккумуляторы помещены в запаянный корпус и при возникновении неисправностей их можно смело утилизировать. Малообслуживаемые аккумуляторы позволяют доливать электролит, при его частичном испарении.

Аккумуляторные батареи первого типа более требовательны ко всей системе энергоснабжения автомобиля в целом и к электронике в частности. Такие АКБ рассчитаны на мягкие климатические условия, а на большей части территорий России климат достаточно суров. При эксплуатации такой батареи вам придётся следить за генератором, а также за утечками тока в системе автомобиля.

Малообслуживаемые выдерживают большие климатические перегрузки и достаточно надёжны, что позволяет их использовать в зимнее время без опасений. Существует два вида таки аккумуляторов (хотя это деление сугубо техническое): сухозаряженные и залитые. Отличие между ними лишь в том, что первые продаются без электролита, то есть вам придётся заливать его самостоятельно, а вторые заливаются у производителя, что существенно снижает процент брака. Впрочем, сухозаряженные аккумуляторы выгодно покупать в перспективе, когда через год-два ваш текущий аккумулятор выйдет из строя, вам лишь нужно будет залить электролит в купленный «про запас» АКБ.

Одними из определяющих параметров выбора аккумулятора являются занимаемый размер и рабочая температура. Размер аккумулятора можно, конечно, измерить самостоятельно, но обычно он и так указан на корпусе, либо в руководстве по использованию. Особенно нужно обратить внимание на размер, отведённый для аккумулятора под вашим капотом. Также немаловажным фактором является длина проводки, тем более, если вы устанавливаете аккумулятор с реверсной полярностью. Касаемо рабочего диапазона температур, тут всё просто: чем больше – тем лучше. Особенно в условиях русской зимы и суровых морозов.

Другой характеристикой, которая напрямую касается работы аккумулятора, является электрическая ёмкость. Причём при покупке необходимо обращать внимание, как на номинальную ёмкость, так и на резервную. На корпусе и в техпаспорте обычно указывается номинальная ёмкость аккумулятора, то есть ёмкость разряда за 20 часов. Измеряется электрическая ёмкость в Ач (или Ампер час).

Вышеуказанная характеристика обуславливает силу тока, которая понадобится для запуска двигателя. Резервная ёмкость примерно определяется как время, которое автомобиль будет двигаться за счёт АКБ без генератора. Например, АКБ номинальной ёмкостью 55 Ач позволит вам покататься ещё полтора часа.

Стоит отметить, что каждый производитель сам выбирает рекомендуемую ёмкость аккумулятора, которую можно найти в техпаспорте автомобиля. Как вы понимаете, эти цифры не берутся с потолка: они получены в результате длительных расчётов. Поэтому следует покупать АКБ именно рекомендуемой ёмкости. Покупка АКБ с меньшим зарядом вряд ли поможет сэкономить, поскольку его срок службы будет недолгим, а зимой вас и вовсе ждут постоянные проблемы с запуском из-за низких температур. А АКБ с большим зарядом не сможет работать на полную и постоянная «недоразрядка» также может привести к резкому сокращению срока службы аккумулятора.

На сегодняшний день наиболее популярными АКБ для легковых автомобилей с бензиновыми двигателями являются аккумуляторные батареи ёмкостью от 55 до 65 Ач.

Помните и о качестве аккумуляторов. Здесь, как и с другими запчастями, может помочь бренд. Как правило, проверенные временем марки известных производителей показывают наилучший результат. А мизерная экономия на покупке «неизвестного» китайца может обернуться платой в двойном размере. Если он быстро выйдет из строя, вы, скорее всего, купите уже рекомендуемый «брендовый» аккумулятор. Как говорится: «скупой платит дважды».

Ну и главное, не забывайте о гарантийных талонах и гарантийных сроках. В принципе это относится не только к аккумуляторам, но многие попросту забывают об этой мелочи, а затем выбрасывают вещь через месяц, поскольку в замене им отказывают. Будьте внимательны при покупке, осматривайте товар. Добропорядочные производители и продавцы не допустят повреждений на корпусе и отсутствия технических паспортов на продукцию. А в случае с «брендовыми» аккумуляторами к этому вопросу стоит подойти с двойной осторожностью, так как иначе велик риск нарваться на подделку.

Кроме того, при покупке залитых аккумуляторов не забывайте проверять дату сборки. Если он долгое время лежал без дела на складе, то вполне вероятно его характеристики могли ухудшиться.

Автомобильный аккумулятор: выбирает эксперт «За рулем»

_YAK6296sm

Автомобильный аккумулятор — товар сезонный, хотя используется круглый год. Когда на улице поют птички, а внутри двигателя плещется теплое масло, то прокручивать коленвал несложно — с этим справляется даже полудохлая батарея. А вот на холоде стартеру нелегко, и он норовит превратиться в чисто активное сопротивление, потребляющее очень большой ток. В итоге аккумулятор норовит отказать, а владельцу предстоит поход в магазин.

Как выбрать батарею

Если не хотите обращаться в сервис или к помощи продавца, то алгоритм выбора должен быть следующий.

Брать надо такую батарею, которая гарантированно уместится в отведенной ей нише, будь то моторный отсек, багажник или что-то еще. Согласитесь: глупо промахнуться на пару сантиметров! Одновременно определяем полярность: смотрим на старую батарею и соображаем, что у нее справа, а что слева? Само собой, что если машина не европейская, то и сами клеммы могут отличаться от большинства привычных — как по форме, так и по расположению.

После этого выбираем бренд. Тут мы однозначно советуем руководствоваться списком наших победителей последних лет и никогда не «клевать» на новичков или аутсайдеров. Даже если их этикетки самые красивые. Вот некоторые имена из тех, которые обычно нас не подводили: Tyumen (тюменские батареи), Varta, Мedalist, а-mega, Мutlu, Topla, «Актех», «Зверь».

Сравнительные испытания различных автомобильных аккумуляторов мы проводим каждый год. Самые свежие результаты, где мы сравнивали 10 батарей, можно увидеть здесь. Желающие могут ознакомиться и с экспертизами прошлых лет: 2013, 2012, 2011, 2010 и т. п.

Марка батареи, как правило, определяет и ее цену. Примерная стоимость автомобильных аккумуляторов европейского исполнения с габаритами 242×175×190 мм в 2014 году составляла от 3000 до 4800 руб. за обычную батарею, и от 6300 до 7750 руб. — для AGМ. Заявленные ток и емкость получатся сами собой — исходя из габаритов.

Важно: если у вас была установлена батарея AGM, то и менять ее следует только на AGM, а не на «обыкновенную». Обратная замена вполне допустима, но нецелесообразна экономически.

Тем, кого интересуют технические нюансы

Полезно ли в холодное время перед пуском мотора «погреть» батарею включением фар?

Когда-то такой прием активно рекомендовался в литературе. Но последние проведенные исследования показали, что никакого реального эффекта при этом нет. Нагреться автомобильный аккумулятор все равно не успевает, а вот емкость теряет.

Зачем нужен индикатор-глазок?

Этот индикатор позволяет примерно оценить плотность и уровень электролита, чтобы выяснить, нуждается ли автомобильный аккумулятор в подзарядке. По большому счету, это игрушка, поскольку глазок находится только в одной банке из шести. Однако многие серьезные производители в свое время были вынуждены вводить его в конструкцию, поскольку отсутствие глазка воспринималось потребителями как недостаток.

Можно ли оценить состояние автомобильного аккумулятора по напряжению на клеммах?

Приблизительно можно. При комнатной температуре полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, должна выдавать не менее 12,6–12,7 В.

Что скрывается за термином «кальциевая батарея»?

Ничего особенного: это обычный рекламный ход. Да, значки «Ca» (а то и «Ca — Ca») на автомобильных аккумуляторах сегодня присутствует все чаще, но легче они от этого не становятся. А ведь кальций — металл куда менее тяжелый, чем свинец. Все дело в том, что речь идет о совсем небольших (доли или единицы процента) добавках кальция в сплав, из которого изготавливают пластины батарей. Если его добавляют и в положительные, и в отрицательные электроды, то и получается то самое «Са — Са». Такие автомобильные аккумуляторы при прочих равных условиях труднее закипают, что важно для необслуживаемых батарей. Меньше у таких батарей и саморазряд при хранении. Поэтому «обычных» батарей с добавками традиционной прежде сурьмы (их обычно выдает наличие пробок) сегодня в продаже почти не встретишь! Заметим, что не все в них так уж плохо: например, они куда лучше переносят глубокие разряды!

Почему автомобильные аккумуляторы при проверке выдают заявленный ток так недолго?

Зачем выбирать батарею с заявленным током, скажем, 600 А, если реальная потребность вдвое меньше?

Заявленный ток — это еще и косвенный показатель качества автомобильного аккумулятора: чем он выше, тем ниже его внутреннее сопротивление! К тому же, если взять крайний случай, когда, не дай бог, масло загустело настолько, что стартер вообще еле-еле сдвигает с места коленвал, то вот здесь-то и может понадобиться максимально возможный ток.

Правда ли, что при установке на машину автомобильного аккумулятора большей емкости, чем у штатного, он будет недозаряжаться, а стартер может выйти из строя?

Нет, неправда. Что помешает батарее зарядиться полностью? Уместно провести аналогию: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана все тот же стакан — как в ведро, так и в бочку. Что касается ожидаемой поломки стартера, то его ток потребления не изменится, даже если емкость батареи вырастет раз в сто или тысячу. Закон Ома от ампер-часов не зависит.

Разговоры про грядущие поломки уместны разве что для экстремалов, привыкших выбираться из болота на стартере. При этом последний, понятное дело, очень сильно греется, а потому маленькая батарейка, которая разрядится быстрее большой, может спасти его от смертельного перегрева, умерев первой… Но это — гипотетический случай.

Читайте также  Замена воздушного фильтра ваз 2110

Сразу отметим один любопытный нюанс. В советские времена на ряде армейских грузовиков было строго запрещено устанавливать автомобильный аккумулятор большей емкости! Но причина была именно в том, что когда двигатель не желал пускаться, водители частенько крутили стартеры до тех пор, пока аккумулятор не разрядится полностью. Стартеры при этом сильно перегревались и нередко выходили из строя. А чем выше емкость батареи, тем дольше можно было издеваться над бедным электромотором. Именно для защиты стартеров от подобного издевательства и появилось когда-то требование не превышать емкость батареи выше «стандартной». Но сейчас это неактуально.

Вопрос на миллион: что измеряют в ампер-часах?

Во всяком случае, не емкость батарей! Это распространенное заблуждение даже в среде профессионалов. Которые, однако же, теряются, когда их спрашивают, каким образом произведение тока на время дает емкость? Потому что правильный ответ такой: ампер-час — единица измерения заряда! 1 А•ч = 3600 Кл. А емкость измеряют в фарадах: 1Ф = 1Кл/1 В. Те, кто в это не верит, могут обратиться к любому справочнику — например, к бошевскому.

Что до аккумуляторов, то запутанная терминология жива до сих пор. И то, что на самом деле является зарядом, по старинке обзывают емкостью. Некоторые учебники выкручиваются — мол, «емкость оценивают в ампер-часах». Не измеряют, а оценивают! Ну, что ж, хотя бы так…

Кстати говоря, в советские времена выбрать батарею было несравнимо проще — только по ампер-часам. Скажем, на «Волгу» надо было искать автомобильный аккумулятор на 60 А•ч, на «Жигули» —55 А•ч. Полярность и клеммы на отечественных авто были одинаковые. Сегодня же ориентироваться только на ампер-часы не стоит, поскольку изделия разных производителей при одинаковой емкости могут довольно сильно отличаться по прочим параметрам. Скажем, батареи 60 А•ч могут иметь 11-процентный разброс по высоте, 28-процентный по заявленному току и т. п. Цены при этом также живут своей жизнью.

И последнее. Если вместо «А•ч» увидите надпись «А/ч» (на этикетке, в статье, в рекламе — неважно) — не связывайтесь с этой продукцией. За ней стоят необразованные и безразличные люди, не имеющие элементарного представления об электричестве.

Что такое батарея AGM?

Автомобильный аккумулятор 2014

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления аккумуляторов с абсорбированным электролитом, которым пропитаны микропоры сепаратора. Свободный объем этих микропор разработчики используют для замкнутой рекомбинации газов, тем самым не давая испаряться воде. Водород и кислород, покидающие отрицательную и положительную пластины соответственно, попадают в связанную среду и вновь соединяются, оставаясь внутри батареи. Внутреннее сопротивление такой батареи ниже, чем у «жидких» предшественниц, поскольку проводимость сепаратора из стекловолокна лучше по сравнению с традиционными «конвертами» из полиэтилена. Поэтому она способна отдавать более высокие токи. Плотно сжатый пакет пластин мешает активной массе осыпаться, что позволяет выдерживать глубокие циклические разряды. Такой автомобильный аккумулятор может работать хоть вверх ногами. А если разбить ее вдребезги, то даже в этом случае ядовитой лужи не будет: связанный электролит должен остаться в сепараторах.

Сегодняшние области применения AGМ — это автомобили с режимом «Старт-стоп», машины с повышенным энергопотреблением (МЧС, «скорая») и т. п. Но уже завтра «простой» автомобильный аккумулятор потихоньку уйдет в историю…

Взаимозаменяемы ли AGМ и обычные батареи между собой?

Автомобильный аккумулятор AGM заменяет «обычный» на 100%. Нужна ли такая замена, если автомобилю хватает исправной штатной батареи — другой вопрос. А вот обратная замена, конечно же, неполноценна — она может применяться на практике только в безвыходной ситуации и как временный вариант.

Правда ли, что автомобильный аккумулятор AGМ на 50 А•ч можно применять вместо обычного на 90 А•ч?

Это, извините, чепуха. Как можно почти вдвое уменьшить заряд и говорить, что разницы не будет? Потерянные ампер-часы не компенсирует никакая технология, даже AGM.

Верно ли, что большой ток батареи AGМ может погубить стартер автомобиля?

Конечно же, нет. Ток определяется сопротивлением нагрузки, а в данном случае — стартера. И даже если автомобильный аккумулятор может выдать ток в миллион ампер, стартер возьмет себе ровно столько, сколько и от обычной батареи. Нарушить закон Ома ему не под силу.

На каких авто нежелательно применять AGM?

Такого ограничения нет. Даже если рассматривать древние машины с абсолютно неисправным реле-регулятором и нестабильным напряжением в сети, то и в этом случае автомобильный аккумулятор AGM помрет не раньше обычного, а даже позже. Предельное напряжение, выше которого возможны неприятности, составляет примерно 14,5 В для обычных батарей и 14,8 В для AGM.

Какой автомобильный аккумулятор сильнее боится глубокого разряда — AGМ или обычный?

Обычные. После 5–6 глубоких разрядов они могут окончательно «обидеться», в то время как для AGM это число практически не ограничено.

Можно ли считать автомобильный аккумулятор AGМ полностью необслуживаемым?

Это вопрос устоявшейся терминологии, работающей больше в пользу пиара, нежели науки. Строго говоря, этот термин некорректен — как для батарей AGM, так и для любых других автомобильных аккумуляторов. Полностью необслуживаемой можно называть разве что пальчиковую батарею АА, а любой свинцовый автомобильный аккумулятор таковым, вообще говоря, не является. Даже лидер технологии — батарея AGM — является герметичной, скажем так, на 99%, но не на все 100%. И такую батарею все-таки нужно обслуживать — проверять заряженность, подзаряжать при необходимости и т.п.

Чем гелевые батареи отличаются от AGM?

IMG_3883

Заметим, что популярнейшая батарея Optima — тоже AGM, а вовсе не гелевая.

Что такое резервная емкость батареи?

Этот параметр показывает, долго ли холодной дождливой ночью продержится автомобиль, у которого испортился генератор. Эксперт скажет иначе: за сколько минут напряжение на клеммах батареи, выдающей в нагрузку ток 25 А, снизится до 10,5 В. Измерения проводят при температуре 25 °С. Чем выше результат, тем лучше.

Автомобильные аккумуляторы — как устроены, как работают, советы по эксплуатации и зарядке

Наиболее существенными у автомобильных аккумуляторов являются три следующих показателя:

Во-первых, это емкость, выраженная в ампер-часах. Она характеризует способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, ёмкость 40 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 40 часов ( или в 2 ампера в течение 20 часов и т.д.)

В-третьих, — резервная емкость. Этот параметр, особенно почитаемый в Америке, показывает интервал времени (в минутах), в течение которого аккумулятор способен давать ток 25 А (т.е. в течение какого времени он сможет подменять собой вышедший из строя генератор).

Стандартный автомобильный аккумулятор состоит из шести 2-вольтовых элементов, что дает на выходе 12 вольт. Каждый элемент состоит из свинцовых решетчатых пластин, покрытых активным веществом и погруженных в электролит. Отрицательные пластины покрыты мелкопористым свинцом, а положительные двуокисью свинца. Когда к аккумулятору подключают нагрузку, активное вещество вступает в химическую реакцию с сернокислотным электролитом, вырабатывая электрический ток. На пластинах при этом осаждается сульфат свинца, и электролит, соответственно, истощается. При зарядке эта реакция проходит в обратном направлении, и способность аккумулятора давать ток восстанавливается.

Автомобильный аккумулятор выполняет три функции:

во-первых, он запускает двигатель;

во-вторых, питает некоторые электрические устройства, например, сигнализацию и телефон, когда двигатель не работает.

в-третьих, он «помогает» генератору, когда тот не справляется с нагрузкой.

Холостой режим аккумулятора

Простаивание автомобиля зимой в «пробках» — настоящая проблема для аккумулятора. Работающие одновременно вентилятор, фары, обогреватель заднего окна и стеклоочистители способны забрать больше тока, чем производит генератор. За 45 минут такой работы средний аккумулятор может истощиться настолько, что повторный запуск выключенного двигателя окажется уже невозможным. Для восстановления потребуется не меньше 30 минут нормальной езды, прежде чем можно будет снова остановиться.

Отчего они выходят из строя? Вообще то, в самом аккумуляторе ломаться особенно нечему. Во всяком случае, причина большинства неисправностей неисправностей связана не с собственными его дефектами, а с наличием дополнительного оборудования, например, оставленных включенными габаритов, сигнализации и телефона, тока утечки, что не редкость на не новом автомобиле. Эти устройства особенно любят преподносить «сюрпризы» во время длительных стоянок автомобиля, например, в аэропортах.

Производители автомобилей в целях экономии ставят «слабый» аккумулятор, какой только можно, поэтому любая дополнительная электрическая нагрузка может привести к неисправности.

Сам аккумулятор в процессе службы, конечно, изнашивается и, в конце концов, выходит из строя. Это происходит вследствие коррозии пластин, обеднения их активного покрытия и истощения электролита. Тому способствует повышенная температура, так что чаще всего повреждения происходят летом, а с первым морозцем начинается «веселая жизнь». Обычно срок службы батареи составляет около четырех лет, но в большой степени зависит от режима эксплуатации.

Однако, если ваш аккумулятор вдруг начал барахлить, не спишите его выбрасывать. Наш опыт показывает, что огромное количество автомобильных аккумуляторов, считавшихся неисправными, были просто-напросто разряжены. Попробуйте зарядить разряженный аккумулятор, причем как можно скорее. Чем дольше аккумулятор остается незаряженым, тем сильнее сульфатация пластин, и тем проблематичнее будет его восстановление.

Аккумулятор требует заботы

Многие владельцы автомобилей бывают искренне удивлены, когда узнают, что аккумулятор тоже требует «техобслуживания». Это прискорбно, потому что капелька заботы и внимания могут сберечь кучу времени и денег.

Уход за аккумулятором чрезвычайно прост и практически сводится лишь к регулярным проверкам уровня электролита. Низкий уровень может свидетельствовать об излишней зарядке, что обычно вызвано неисправностью генератора. Если же электролита недостает только в одном из элементов, то выход из строя всего аккумулятора уже не за горами. В теплую погоду он еще кое-как поработает, но первые же холода его прикончат.

Несколько лет назад в большом ходу были «аккумуляторы, не требующие ухода», что конструктивно сводилось к глухой герметизации верхней крышки. Со временем мода эта прошла, поскольку, в случае, если, по каким-то причинам, потеря электролита все же происходила, долить его уже было нельзя.

Доливая аккумулятор, помните об одной особенности. Во время зарядки уровень электролита несколько повышается, поэтому доливать следует с учетом этого эффекта. А что может сотворить кислота, попавшая на корпус батареи или на детали кузова, мы все прекрасно знаем.

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения),вполне реальна. Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется- как говорится, береженого Бог бережет. Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.

Читайте также  Американцы вновь составили списки автомобилей для начинающих водителей

Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12 мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. Например, в осторожной Америке в год бывает более десяти тысяч подобных случаев.

При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.

Следующий момент, на который следует обратить внимание,- вибрация. После высокой температуры и электрической перегрузки, это — основная причина износа батарей. Механизм данного воздействия прост: любая «болтанка» постепенно стряхивает активное вещество с пластин. Поэтому проследите, чтобы аккумулятор был прочно закреплен.

И, наконец, проверьте клеммы. Они должны быть чистыми и хорошо затянутыми во избежание искрения. Некоторые смазывают клеммы густой смазкой, другие считают, что это только способствует накоплению грязи, так что выбор за вами.

Аккумулятор, безнадёжно «севший» однажды морозным утром в понедельник,- вот нередкая причина крушения стольких блестящих служебных карьер.

Так что же делать?

Можно попытаться завести машину несколькими способами: «прикурить» от аккумулятора другого автомобиля(что может оказаться проблематичным при современном уровне «накручености» электроники); толкнуть машину или потянуть на буксире (но не при наличии каталитического нейтрализатора); пойти купить новую батарею.

Последний способ особенно плох, ибо в подавляющем большинстве случаев «севший» аккумулятор можно восстановить.

При правильной зарядке он в большинстве случаев восстанавливается до исходного состояния и продолжает и дальше жить и бороться.

Прошли времена, когда аккумулятор просто подключали к зарядному устройству и оставляли на ночь. Зарядку аккумулятора нужно производить с определенной «скоростью»,иначе вас ждут разные неприятности.

В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками.

И хочется быстрее, да нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. Могут покоробиться и пластины, тогда аккумулятору — конец. Если же ваш аккумулятор герметичный, «не требующий ухода»,то его приходится заряжать еще медленнее — не более 2.5% от ампер-часовой характеристики.

Так, в том же примере полностью разрядившийся герметичный аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки 1,25 ампер в течении 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.

Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим » снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд.

Общее правило здесь — чем медленнее заряжаешь, тем лучше.

Однако, не держите аккумулятор под зарядкой слишком долго. Относительно определения момента, когда следует процесс закончить, мнения расходятся. Некоторые вычисляют необходимое для зарядки время и по его прошествии выключают устройство, другие ждут, пока все элементы не начнут пузыриться, и выключают только тогда.

Некоторые более мощные зарядные устройства оборудованы функцией быстрой зарядки. Ее следует использовать только при чрезвычайных обстоятельствах, когда нужно завести как можно скорее. В этом режиме повышенный ток зарядки подается определенного промежутка времени, после чего устройство само отключается. Жизнь аккумулятора это все равно сокращает.

Лайфхаки работы с аккумуляторными батареями: ТОП-5

Статья о том, как правильно работать с аккумуляторами, на что обращать внимание — советы и рекомендации. В конце статьи — видео о том, как проверить АКБ. Статья о том, как правильно работать с аккумуляторами, на что обращать внимание — советы и рекомендации. В конце статьи — видео о том, как проверить АКБ.

Аккумуляторная батарея автомобиля, или АКБ, легко и быстро превращает транспортное средство в недвижимость. И причина такой неприятности кроется не в самой батарее, а в пренебрежительном отношении владельца. Так, согласно опросам АВТОСТАТА, только 2% водителей имеют представление об аккумуляторе, установленном под капотом. Остальные не знают технических характеристик и даже не могут назвать производителя устройства.

Еще один важный момент – умение обращаться с АКБ. Сохранить работоспособность батареи помогут следующие лайфхаки.

Как сохранить жизнь зарядному устройству автомобиля зимой

Холодное время года значительно увеличивает нагрузку на АКБ. Это связано с затрудненным пуском двигателя, увеличенным расходом энергии на обогрев салона, стекол, моторного масла. Так, батарея не успевает заряжаться даже при длительных поездках. Подсаживают ее и современные противоугонные системы, особенно при длительном простое автомобиля.

Чтобы сохранить работоспособность АКБ в зимнее время, необходимо выполнить несколько рекомендаций:

    периодически заводить и прогревать автомобиль;

снимать аккумулятор и заносить домой. Но часто делать это нельзя, так как перепады температур способствуют разрушению структуры пластин;

  • заряжать устройство от сети.
  • Эти рекомендации помогут сэкономить деньги на приобретении нового аккумулятора, если у автовладельца нет теплого гаража. Также способствует сохранению средств преодоление лени, ведь многие владельцы транспортных средств не хотят нести домой тяжелое устройство, также восстанавливать затем настройки бортовых устройств.

    Рациональным решением проблемы транспортировки устройства станет приобретение специального кожуха для аккумулятора, который удерживает тепло. Но он не эффективен при длительных простоях автомобиля. Нужно снимать утеплитель в летнее время, в противном случае перегрев приведет к испарению электролита и разрушению пластин.

    Что делать, чтобы батарея полностью выработала технический ресурс

    Большинство производителей автомобильных батарей указывают срок эксплуатации 5-6 лет. Но фактически более 80% устройств не работают больше трех лет. Причина – отсутствие правильного обслуживания, что стремительно сокращает срок жизни источника питания.

    «Ахиллесовой пятой» АКБ является напряжение в сети автомобиля. Если оно выше регламентированного, то уровень электролита быстро уменьшается. Это актуально как для летнего, так и для зимнего сезона. Скачки напряжения способны за несколько недель привести аккумулятор в состояние крайнего износа.

    Чтобы избежать подобной неприятности, необходимо периодически измерять напряжение с помощью мультиметра. На некоторых моделях автомобилей устанавливаются вольтметры, что значительно упрощает жизнь водителю. Показания этого прибора нельзя игнорировать.

    Напряжение измеряется после поездки с заведенным двигателем, когда генератор возвращает потраченную энергию. Допустимая граница – 14,2 вольта. Все, что выше, стремительно убивает батарею. Неблагоприятно влияет на работу батареи и пониженное напряжение, которое приводит к ее быстрому разряжению.

    Еще один важный момент – поддержание уровня электролита и обеспечения положенной плотности. Количество вещества регулируется по отметкам на банках min и max. Оптимальная граница находится на равном удалении от обеих отметок. Но если их нет, то электролит должен быть выше пластин в банках примерно на 10 мм.

    Плотность электролита поддерживается путем периодических подзарядок. Это задача решается с помощью частых поездок или восстановления энергоресурса от сети – вручную. Особенно актуально это для зимнего периода.

    Есть мнение, что при разрядке аккумулятора в ноль он навсегда теряет часть емкости. Но это актуально только для батарей старого образца или эксплуатируемых уже несколько лет. Модели до года не боятся полной разрядки и быстро восстанавливают функциональные возможности. Следует помнить, что легкий запуск двигателя обеспечивает на 50% заряженный аккумулятор.

    Как правильно реанимировать автомобильный аккумулятор

    Официально, АКБ не подлежит ремонту. Самый известный способ восстановления работоспособности – долив воды. Для этого используется только дистиллированная жидкость. Также желательно добавлять присадку от отложений. Смесь для восстановления готовится заранее в отдельной таре. После долива необходимо несколько раз зарядить и разрядить энергетический блок.

    Если автомобиль законсервирован в гараже, нужно хранить АКБ в холодном помещении, например, на балконе. При этом подзаряжать устройство от сети следует не чаще, чем 1 раз в 3 месяца. Частая подпитка снятого устройства приведет к сульфатизации и выходу из строя банок.

    В случае, когда зимой запас энергии АКБ съеден габаритными огнями, для запуска двигателя необходимо выполнить следующие действия:

      выключить все приборы, запускаемые по умолчанию;

    помигать дальним светом с задержкой в несколько секунд;

  • через некоторое время пытаться запустить мотор.
  • При этом, не всегда в потере заряда виновата батарея — часто проблема кроется в неисправностях сети или генераторе. Выявить ее поможет проведение диагностики на СТО. Чтобы окончательно не добить аккумулятор, необходимо доверять реанимацию опытному специалисту.

    Еще один распространенный способ оживления АКБ – «прикуривание» от другого автомобиля. Для этого понадобится набор кабелей с перемычками, которые называются крокодилами. Они крепятся на клеммы и передают заряд от заряженной батареи к «умершей».

    Для обеспечения безопасности необходимо выполнять все действия в резиновых перчатках и защитных очках. Но в реальности мало у кого из водителей есть эти средства защиты, поэтому нужно быть просто предельно осторожным, не касаться токопроводящих частей незащищенным телом. Сам алгоритм «прикуривания» предусматривает выполнение следующих действий:

      подключение одного конца красного (положительного) кабеля перемычки к красной положительной (+) позиции разряженной батареи;

    подключение другого конца красного (положительного) кабеля перемычки к красной положительной (+) позиции заряженной батареи;

    подключение одного конца черного (отрицательного) кабеля перемычки к черной отрицательной (-) позиции заряженной батареи;

    подключение другого конца черного (отрицательного) кабеля перемычки к неокрашенной металлической части в машине, которую необходимо оживить. Это предотвратит искрение;

    теперь нужно запустить автомобиль и оставить его работать в течение примерно 5-10 минут;

  • затем двигатель глушится и снимаются кабели в порядке, обратном описанному выше.
  • Нужно также следить за тем, чтобы крокодилы не касались металлической поверхности.

    Можно запускать автомобиль и дать поработать на холостых оборотах не менее 20 минут. Если двигатель не заводится, следует повторить процедуру в той же последовательности.

    Правильное обращение с отработанными аккумуляторами

    АКБ – устройство, содержащее токсичное, химически активное вещество. Электролит представляет опасность для здоровья человека и наносит вред окружающей среде. Поэтому обращаться со свинцово-кислотными батареями следует предельно осторожно. Долив воды выполнятся максимально внимательно с соблюдением мер безопасности.

    Отслужившие батареи, согласно экологическим стандартам, классифицируются как лом с высоким классом опасности. Поэтому недопустима его утилизация вместе с твердыми бытовыми отходами. Устройство следует сдавать в специализированные приемные пункты. Вырученные средства частично покроют транспортные расходы.

    Нельзя оставлять аккумуляторы в доступных для детей местах, мусорных камерах или возле гаражей, так как даже испарения электролита опасны.

    Как избежать проблем с АКБ

    Можно минимизировать хлопоты, связанные с автомобильным аккумулятором. Это делается на стадии приобретения. Тут работает классическое правило – жадный платит дважды. Так, дешевые батареи увеличат вероятность непредвиденных ситуаций в дороге, доставят немало проблем зимой.

    Чтобы избежать этого, следует помнить следующее:

      б/у АКБ не может быть надежной в обеспечении стабильной работоспособности автомобиля;

    Читайте также  Устранение повреждений автомобиля

    покупать батареи только в магазинах;

    приобретать продукцию проверенных производителей;

  • не гнаться за модными, непонятными обозначениями — зачастую это пустые аббревиатуры, ориентированные на привлечение покупателей.
  • Еще один довод в пользу аккумулятора от известного бренда – улучшенная устойчивость к пониженным температурам.

    Резюме

    Фактически, к неприятным сюрпризам с АКБ приводит лень и отсутствие знаний о правильном обслуживании. Еще один важный фактор – желание сэкономить, которое оборачивается увеличением расхода времени, необходимости покупать новую батарею. Приведенные выше лайфхаки помогут избежать проблем с эксплуатацией энергетического блока и реально сэкономить.

    Видео о том, как проверить АКБ:

    Можно ли восстановить АКБ при глубоком разряде и как это сделать

    Автомобилисты довольно часто сталкиваются с ситуациями, когда батарея сильно разряжается, и её заряда уже не хватает для запуска двигателя.

    Обычно в таких ситуациях выход один. Это снять АКБ, поставить её на зарядку, после чего вернуться к привычному режиму эксплуатации.

    Но случается и так, что при разрядке батарею восстановить уже не получается. АКБ никак не реагирует на подключение к зарядному устройству, а при запуске от ПЗУ или бустера генератор не обеспечивает зарядку.

    Тут нужно знать о том, что же такое глубокий разряд, чем он опасен, и как реанимировать аккумулятор.

    Почему не стоит доводить АКБ до состояния глубокого разряда

    Разряд аккумуляторной батареи является вполне естественным и нормальным явлением. Ведь АКБ и созданы для того, чтобы накапливать энергию, отдавать её, а затем снова накапливать. И так циклично. То есть аккумуляторы являются многозарядными устройствами. Здесь не нужно менять АКБ всякий раз, когда она отдала заряд. Ведь она его восполняет.

    Но конструкция современных аккумуляторов далека от совершенства. У неё есть ряд проблем и требований:

    • не допускается перезарядка, поскольку это провоцирует осыпание пластин;
    • крайне нежелательно довольно батарею до глубокого разряда;
    • всегда важно поддерживать правильную плотность электролита;
    • рабочая жидкость должна находиться на стабильном уровне;
    • избегать замыкания банок и пр.

    То, сколько сможет ещё проработать батарея, если возник глубокий разряд автомобильного аккумулятора, во многом зависит от самой АКБ, её текущего состояния и оперативности реанимационных действий.

    Прежде чем узнать, что делать в такой ситуации, необходимо уточнить причину такой высокой опасности глубокого (полного) разряда стартерной батареи.

    В кислотных АКБ содержится электролит, обладающий определённой плотностью. Электролит представлен в виде смеси из серной кислоты и дистиллированной воды.

    Когда батарея разряжается, кислота постепенно начинает оседать на положительных свинцовых пластинах в виде соли. И чем разряд сильнее, тем активнее и объёмнее оказываются эти отложения. Плотность падает, существенно отличаясь от нормы.

    Оптимальным показателем плотности принято считать 1,27 г/см³.

    Глубокий разряд можно охарактеризовать как минимальный порог разряда АКБ, ниже которого опускаться уже попросту некуда. Если батарея посажена в ноль, внутри протекает химический процесс, стимулирующий оседание солей на поверхностях. Чтобы удалить отложения, необходимо при первой же возможности подключить АКБ к зарядному устройству. Или позволить начать заряжаться от генератора автомобиля.

    Тем самым плотность нормализуется, кристаллы солей разрушаются, и работоспособность аккумулятора восстанавливается.

    Казалось бы, при глубоком разряде можно просто подключить АКБ к зарядному устройству, и всё нормализуется. Это распространённое заблуждение.

    При нулевом заряде плотность солей настолько увеличивается, что при последующей зарядке они уже не разрушаются, а прочно оседают на поверхностях пластин.

    То есть свинцовая пластина практически полностью покрывается твёрдым солевым слоем. А поскольку зарядка батареи происходит за счёт взаимодействия свинца и электролита, то в такой ситуации АКБ заряжаться уже не будет.

    Накапливать заряд такой аккумулятор уже не способен.

    При каждом глубоком разряде АКБ теряет 2–3% своей ёмкости, которая уже не восстанавливается.

    Из-за этого, когда аккумулятор переживает порядка 10 полных разрядов, на 30% ёмкости уже рассчитывать не приходится. При таких потерях накопленного заряда не хватит, чтобы запустить двигатель.

    Глубоким считается разряд до 10,5–11 В. Именно этот порог считается критическим, когда активно начинает протекать процесс сульфатации. То есть начинает появляться осадок в виде кристаллов солей.

    Возможна ли реанимация

    Потенциально можно реанимировать АКБ, у которой произошёл действительно глубокий разряд, и продолжить её эксплуатацию на благо автомобиля.

    Для этого применяют разного рода методы и приборы.

    Многое зависит от того, насколько сильным оказался разряд, как долго батарея находилась в таком состоянии, и сколько полных разрядов источник питания пережил до этого.

    Глубокий разряд губителен именно для свинцово-кислотных аккумуляторов, где в качестве рабочей среды используется жидкий электролит.

    Производители обычно указывают в технической документации количество глубоких разрядов, которые может пережить тот или иной жидкостный свинцово-кислотный стартерный аккумулятор.

    Обычно фигурируют цифры в диапазоне 15–20 циклов. Но в действительности даже 10 циклов достаточно, чтобы зимой аккумуляторная батарея уже не смогла выполнить свои функции.

    Потому совет предельно простой.

    Старайтесь не допускать глубоких разрядов. Каждый из них ведёт к потере 3% ёмкости, восстановить которую уже не получится.

    А есть и такие батареи, которые вовсе не боятся подобных ситуаций.

    Какие АКБ не боятся глубокого разряда

    В настоящее время можно выделить автомобильные аккумуляторы, которые действительно не боятся возможного глубокого разряда. Если говорить о том, какие именно эти «бесстрашные» АКБ, то тут внимание акцентируют на технологиях GEL и AGM.

    Именно в их случае потеря заряда не будет критичной, и после зарядки АКБ смогут нормально функционировать ещё не один год.

    Эти аккумуляторные батареи не боятся разрядки, поскольку здесь электролит используется не в жидком агрегатном состоянии, а в виде геля (GEL), либо в виде запечатанной в матах из стекловолокна жидкости.

    Именно из-за этого соли практически не могут оседать на поверхностях пластин. Но и здесь полностью избавиться от возможной сульфатации не удалось. Просто количество циклов заряда–разряда, при котором сульфатация реально даёт о себе знать, увеличено в несколько раз.

    Методы восстановления

    Теперь непосредственно к вопросу о том, что делать при глубоком разряде аккумулятора автомобиля.

    Первым делом важно понимать, что сульфатация, то есть процесс образования отложений на пластинах, протекает не только в случае полного разряда. Сульфатация менее активная, но всё равно протекает, если АКБ находится в полуразряженном состоянии. Из-за этого крайне важно поддерживать напряжение на уровне 12,7 В, а плотность не опускать ниже 1,27 г/см³.

    Если же полной разрядки избежать не удалось, нужно выбрать способ, как зарядить аккумулятор своего автомобиля после потенциально губительного глубокого разряда.

    Всего можно выделить несколько вариантов, как вывести батарею из подобного состояния, к которому привела сильная разрядка:

    • механическая очистка;
    • химическое восстановление;
    • КТЦ;
    • с помощью дистиллированной воды;
    • переполюсовка;
    • с использованием десульфатора.

    Каждый вариант реанимации заслуживает отдельного внимания.

    Механическая очистка

    У некоторых автомобилистов возникает идея после глубокого разряда АКБ, которую не удаётся зарядить, попытаться очистить аккумулятор от автомобиля физическим способом.

    Смысл метода заключается в том, чтобы слить электролит, вырезать элементы пластикового корпуса и извлечь поражённые пластины из батареи.

    Далее все пластины и полости между ними промываются дистиллированной водой, очищаются специальными составами. Затем остаётся только восстановить герметичность корпуса, залить свежий электролит и поставить АКБ на зарядку.

    Пластины очень чувствительные, а потому требует предельно аккуратного обращения. Из-за этого путём физической очистки восстановить АКБ очень сложно.

    Есть умельцы, которым удавалось разрезать корпус и собрать его. Но как именно себя поведёт после такого аккумулятор – загадка.

    Химический метод

    Прежде чем начать заряжать аккумулятор, его можно попытаться восстановить после глубокого разряда химическим методом.

    Для этого применяются специальные составы, функция которых заключается в растворении кристаллов солей. Смысл идеи заключается в следующем:

    • батарея полностью разряжается нагрузкой;
    • сливается весь электролит;
    • внутренности промываются качественной дистиллированной водой;
    • в очищенные банки АКБ заливается автохимия;
    • происходит активный процесс кипения и образования газов;
    • залитый раствор сливается;
    • повторно выполняется промывка дистиллятом;
    • если пластины не очистились полностью, ещё раз заливается очищающая химия;
    • батарея промывается;
    • вливается свежий электролит;
    • АКБ ставится на зарядку.

    Метод более эффективный и безопасный. Но тоже работает не всегда.

    После глубокого разряда автомобильный аккумулятор может не реагировать на обычный процесс зарядки. Это может толкнуть водителя к идее провести КТЦ, то есть контрольно-тренировочный цикл.

    Метод достаточно действенный, но на его реализацию уходит много времени.

    Смысл КТЦ заключается в том, чтобы несколько раз полностью разрядить и зарядить аккумуляторную батарею. Изначально зарядка выполняется током до 10% от номинальной (паспортной) ёмкости, после чего подключается нагрузка, а АКБ разряжается до напряжения на клеммах около 10,2 В. И так нужно повторить несколько раз.

    Чем медленнее АКБ будет разряжаться под нагрузкой, тем лучше она функционирует. А потому восстановление идёт.

    КТЦ считается оптимальным вариантом для реанимации старых обслуживаемых АКБ и необслуживаемых батарей.

    Дистиллированная вода

    Ещё один метод десульфатации, который может проводиться без специальной химии. Здесь потребуется только дистиллированная вода.

    Её заливают в батарею вместо электролита, и подключают к зарядному устройству. На ЗУ выбирается напряжение зарядки 14 В.

    Важно при этом поддерживать слабое бурление воды в банках, регулируя параметры напряжения.

    В процессе восстановления потребуется несколько раз слить воду и залить свежий дистиллят. Основной недостаток метода в том, что в некоторых случаях на полноценную реанимацию уходит около 3–4 недель.

    По завершении растворения солей, АКБ ещё раз промывается, после чего заливается электролит и проводится стандартная процедура зарядки.

    Переполюсовка

    Самый крайний вариант, который используется лишь в том случае, когда все остальные методы не помогают.

    Смысл переполюсовки предельно простой. АКБ соединяется с зарядным устройством, но только плюс идёт на минус, а минус соединяется с плюсом.

    При подаче минуса на плюсовую клемму аккумулятора осадок на пластинах начинает разрушаться.

    Фактически здесь есть 2 варианта полученного результата. Либо АКБ удастся восстановить, либо же батарея окончательно выйдет из строя.

    Десульфаторы

    Или же применяют десульфататоры. Так называют специальные устройства, которые предназначены для борьбы с последствиями сульфатации в аккумуляторных батареях.

    Сейчас также выпускают современные зарядные устройства, у которых имеется режим десульфатации.

    Достаточно следовать инструкциям производителя.

    Проблема лишь в том, что стоимость таких устройств примерно равна цене очень неплохого нового аккумулятора. И есть ли смысл тратить деньги на десульфатор, если проще купить новую батарею.

    Глубокий разряд губителен для автомобильных аккумуляторов. Да, АКБ способны выдержать некоторое количество циклов разряда–заряда, но их ресурс ограничен и постоянно снижается. Потому самым правильным решением будет следить за характеристиками и поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии.