Задние тормозные колодки митсубиси лансер 10: выбор и замена

Как заменить тормозные колодки Лансера

Нет ничего хуже для автомобилиста, чем плохой тормоз. Представьте, что вы едете по трассе на своём Лансере, набираете обычную скорость под 100 км/ч, впереди замечаете препятствие, нажимаете на тормоз, но машина не останавливается. Такое никому не пожелаешь. Тормозные колодки Митсубиси Лансер нужно вовремя заменять, и важно уметь это делать своими руками.

Когда нужно менять башмаки

По мануалу эти детали тормоза рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км пробега Lancer. Однако на самом деле ресурс их может быть заметно сокращён, ведь следует учитывать индивидуальный стиль езды, качество дорог, по которым частенько передвигается автомобиль и многое другое. Так что 90 000 километров – понятие условное.

Mitsubishi Lancer x тормозные колодки задние

Тормозные колодки Митсубиси Лансер 10, впрочем, как и всех других поколений «улана» нуждаются в периодической диагностике. Проверка сводится к следующему: надо измерить тормозной путь, и на основании этого сделать выводы касательно их состояния.

Существует и другой способ проверки ресурса деталей. Например, нажать на педаль тормоза, а затем измерить расстояние от поверхности педали до пола машины. Если длина отрезка меньше 90 мм, это напрямую указывает на предельный износ элементов. Есть также масса других симптомов, указывающих на износ колодок. Очевидный признак – неприятный для ушей скрип во время торможения. Подробно о признаках износа читайте в таблице ниже.

5 основных признаков износа колодок

Признаки Дополнительная информация
Визг, издаваемый машиной при
торможении.
Звук высокой тональности создаётся
истёртыми колодками тормоза.
Биение, ощущаемое в процессе
резкого торможения.
Как известно, колодки автомобиля
истираются неравномерно. Также
на колодках могут появляться сколы
и трещины. Такие колодки создают
не только шум, но и биение.
Чрезмерная длина и время тормозно
го пути.
Для остановки транспортного средства
требуется время, но чем меньше его
будет, тем лучше состояние колодок.
Резкая или слабая педаль тормоза. Если во время нажатия педали, она
опускается ниже обычного, а тормо
жение не очень эффективно или же
колёса блокируются чересчур резко,
это повод для замены колодок.
Равномерный угольный
налёт на колесе.
При истирании колодки на колесе
можно обнаружить равномерный
угольный налёт.

Естественно, при обнаружении хотя бы одного, приведённого в таблице признака, следует показать детали специалисту в СТО или провести самостоятельную диагностику, сняв накладки и проверив их толщину.

Замена задних накладок

Осуществить замену накладок можно самостоятельно. Эта процедура совершенно несложна, много времени не занимает. Однако если у автовладельца нет навыков держания в руках гаечного ключа, работу лучше доверить специалистам автосервиса. Все действия, описанные на примере замены колодок одного из задних колёс, проводятся аналогично для всех колёс.

Что потребуется для осуществления процедуры

Для того чтобы грамотно провести замену тормозных накладок, нужно заблаговременно запастись всеми нужными инструментами.

  1. Домкрат или подъёмник.
  2. Баллонный ключ (колёсный).
  3. Головка на 14 с воротком.

Алгоритм действий при замене накладок

Вот как проводится самостоятельная замена:

  • домкрат ставится под порог автомобиля, ближе к задней части двери;
  • 5 гаек колеса ослабляются баллонным ключом, пока автомобиль не поднят;
  • автомобиль поднимается домкратом до тех пор, пока колесо не повиснет в воздухе;
  • гайки полностью снимаются с колеса;
  • колесо вынимается из-под машины и для повышения мер безопасности ставится под автомобиль.

Теперь нужно вооружиться головкой на 14 и воротком и открутить болт колодочного блока (суппорта), с задней стороны ступицы.

На самом деле, это не просто болт, а направляющая суппорта, по которой блок перемещается. Под резинками-шайбочками нанесена высокотемпературная смазка, которую при замене колодок тоже следует обновить.

Далее:

  • теперь блок можно поднять наверх, чтобы открыть доступ к накладке;
  • вытащить верхнюю накладку, находящуюся внутри суппорта;

Как снять накладки тормозные Mitsubishi Lancer X

  • затем снять нижнюю колодку.

Тормоз Mitsubishi Lancer X

Остаётся поставить новые башмаки на место старых. Сложность, которая может возникнуть в процессе работы, подразумевает следующее. При вставлении новой накладки в суппорт возникнет трудность, связанная с тем, что толщина элемента больше старой. Утопив вглубь суппорта тормозной цилиндр, можно легко вдеть новую колодку. Утапливается цилиндр так: на него ставится старая накладка, затем головка с воротком и одной рукой держась за суппорт, другой надавливаем на вороток.

Внимание. Вставить новые тормозные элементы на место поможет также струбцина.

В процессе замены колодок, рекомендуется заодно проверить и функциональность стояночного тормоза. Передние башмаки заменяются по той же схеме, никаких особых отличий нет.

Купить накладки сегодня можно в любом магазине автозапчастей. Рекомендуется ставить оригинальные детали, однако можно обойтись и аналогами, не очень отличающимися по качеству исполнения от родных. А вот от дешёвых колодок производства Китай лучше сразу отказаться, так как видимая экономия средств окажется себе во вред.

Тормозные колодки для Mitsubishi Lancer

Проголосуй за лучшие колодки

Отзывы о тормозных колодках Mitsubishi Lancer

Заскрипели колодки передние, и на выходных решил посмотреть что же всё-таки случилось. Как я и думал — колодки пора менять — ограничительные пластинки начали упираться в диск. Колодки искал не дорогие, но мягкие. Позвонил приятелю, который работает на сто, он подсказал пару вариантов. По цене больше подходили Miles, да и привезти обещали всего через пару дней: заказал две пары за 1600 рублей. Колодки приехали уже на следующий день, и к вечеру я уже успел их и поставить. Скрип прослушивался первые 5-6 торможений, и потом затихли. Тормоза стали мягче и плавнее, как я и хотел. Хотя и понимаю, что мягкие колодки придётся менять чаще, но зато диск будет целее, и подобный стиль торможения моей машины мне очень понравился, тем более не такие уж и дорогие эти колодки.

  • 2020-09-29

Друзья, всем доброго времени суток! Хотелось бы оставить небольшой отзыв о тормозных колодках фирмы hsb gold. Приобрёл данные колодки по совету товарища, который работает в автомагазине. Приобретению рад, колодки действительно хорошего качества, не скрипят. Про пыль ничего не могу сказать т.к. погода плохая. Вообщем всем советую. Если кто то сомневается в качестве, при выборе данных колодок берите, не пожалеете)

  • 2017-03-09

Колодки Febest 0401CBF — полное дно. Как может колодок хватить на один месяц? 11 июля они мне пришли, 2 сентября уже стерлись в ноль. Пробег максимум 3000 км (не засекал) и половину этого пробега они дико свистели, останавливался как УАЗ буханка.

  • 2016-09-03

Решил оставить свой хвалебный отзыв бренду Asimco. У меня уже 3-й год стоят колодки только этого производителя и я очень доволен их низким уровнем износа. В среднем одного комплекта мне хватает примерно на 40-45 тысяч км пробега. Что касается каких-либо стучаний, скрипений — с этими колодками подобных проблем не возникало. Да и по цене они самые доступные среди колодок премиум-класса.

  • 2016-08-19

Взял колодки vite чисто на пробу как они и что, цена 320 рублей))) Поставил, все хорошо встало)) Езжу уже месяц тормозят отлично! Ни какого скрипа, а езжу много. Посмотрим на сколько их хватит. Ни кому не чего советовать не буду, но я доволен)))

  • 2016-03-04

Ставить я решил новые тормозные диски, и новые колодки, сильно тратиться не стал. И купил себе такой набор от фирмы EGT диски: 410546EGT колодки: 321756EGT Естественно за их ценник, я никакой сверх мощи, и супер торможения и не предполагал. Колодки приятно удивили, за 600р тут красивая коробка, комплект противоскрипных пластин, все в пакетике. бумажки и тд. Поездил я уже с месяца 2 на этом добре, и вот что скажу, это капец, колодки за 600р тормозят просто отлично, конечно эта система при наваливании начинается чуть плыть, педаль становится ватная. Но! Тормоза не пропадают, если наваливать, воняют, пылят но не сдаются, колодки очень похожи своим поведение на АТЕ, меняют свои характеристики до определенного момента, потом трудятся. Конечно, это не 4х поршневые брембо, но для стока, если нету денег, просто офигенно!

  • 2015-10-04

Сейчас стоят в переди Mintex MDB2134 скрипа не слышно но пылят сильно очень, наверное это потому что мягкие.

  • 2015-05-25

Колодки как бюджет вариант пойдет из 5 на 3 (4 за пластины) по цене и практичности, но иногда собаки скрепят (при слабом торможение, чуть сильнее перестают скрипеть) ((( и есть небольшая черная пыль (((

  • 2015-05-22

Ставил на Лансер вот эти D6124, брал на автодоке, пылят — не понравилось. Потом перешел на Remsa.

  • 2015-04-16

Появился скрип при торможении на заднем левом колесе. То ли от погоды, то ли колодки износились фиг знает, полистал драйв выбрал колодки (Made in Japan) ) заехал в магазин, купил, приехал в сервис, сняли колесо, оказалось что закончились колодки, минут за 20 поменяли, теперь вроде без звукового сопровождения ) Тормозить стало лучше! Ну а как они себя проявят в дальнейшем поживём увидим )

  • 2014-12-11

Всех приветствую. Во общем надоел не понятных скрип колодок MATSUMA еще от старого хозяина он их поменял и там прилично осталось 50%, решил заменить т.к. все равно переобувался на лето и между делом решил сменить колодки на LYNX. В целом, данные колодки всяко разно мне показались даже в том же торможении лучше, но время покажет, вывод за день сделать не реально, было вчера из за праздника пару ситуаций машина останавливалась довольно не плохо с 80 км/ч.

  • 2014-05-01

Начитался интернета, советов других водителей и решил прикупить Nisshinbo PF-3548. Заменил осенью, когда переобувался. Разницу почувствовал сразу, как выехал из гаража. Даже непритертые колодки тормозили на ура, гораздо лучше стоковых. Притирались колодки километров 500 в городском режиме без резких торможений. Прошло немало времени, поэтому могу небезосновательно сделать ВЫВОДЫ: — кто еще гоняет на стоковых колодках, выкидывайте их нафиг: они дубовые, нестираемые и нетормозящие; — торможение стало эффективнее;— биение руля заметно уменьшилось;— не пылят и не скрипят.

  • 2014-03-15

Две недели мучился какие колодки взять и сегодня заказал такие, MTP Kebono Type-D. Брал не для гонок, а чтобы не подвели в случае необходимости. Подсмотрел у аэртреков, седиоводов и субаристов, также несколько отзывов встречал у хондоводов. Практически все отзываются положительно.

  • 2012-12-03

Вот и пришло время менять тормозные колодки, да еще этот скрип замучил уже. Решил менять все покругу сразу. Долго выбирал, перечитал множество статей и отзывов. В большинстве случаев какого-то определенного компромисса не нашел, обычно люди делятся на два лагеря и воюют): «Эти лучше, нет оно полная фигня, лучше вот эти» и так далее. Почему то глазу сразу приглянулись колодки Friction Master (CMX866, CMX1037) с добавлением керамики, что-то новое для меня и захотелось попробовать, вроде отзывы были положительные. Больше всего переживал будут скрепить или нет. Через некоторое время заказал и ожидал доставки. Прошла неделька и вот я получил свою «керамику»). На следующий день поменял все колодки. Могу сказать что тормозят не хуже оригинала, но как-то не так, плавнее что ли. Скрипов нет, но если поездить по воде и машина постоит ночь, утром при первом торможении будет скрип, на 2,3 … торможении уже нет. Не думаю что это большой косяк, но все же как-то вот так. Из положительного еще могу сказать что совершенно не пылят.

  • 2012-11-08

Такие же стоят, отличные колодки. Скрипят только, но тормозят отлично.

Бортовой журнал Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 (2008 г.)

Колодки

На осмотре на СТО, в тот день, когда менял топливный фильтр, мастер предупредил об наступившем износе передних тормозных колодок. Износ не предельный. Внутренние колодки износились, но поездить еще можно 2-3 т.км.

Внутренние колодки. Износ.

В сравнении с внешними.Износ.

Поскольку предстоят длительные и дальние поездки, решил не проверять точность выводов мастера практическим путем.

Тем более колодки менялись в 2012 году. На момент их выбраковки, прошли уже — 87 т.км. и 7 лет в строю.

Колодки от производителя — Remsa. Все по кругу. Перед и зад.

Полез на профильный форум. Там в топе – колодки фирм: Nisshinbo, NiBK.

Заказал NiBK – 1534руб.

В журнале про замену топливного фильтра, где я упомянул о покупке колодок NiBK, пользователь madcat поделился опытом использования данных колодок :

«NiBK — ваще огонь! Эти и 100 ткм отходят )))) мне как-то подгон на Фрил сделали — передние колодки NiBK, проездил 60+ ткм, диски тормозные кончились, а колодки как новые! Только тормозит машина всё хуже и хуже, сняли — охренели, в колодки как в зеркало смотреться можно, фрикционные накладки забиты продуктами износа диска. С тех под эту фиолетовую дрянь обхожу стороной!»

Да они фиолетовые! В этом он оказался прав!

Меня конечно такой опыт не обрадовал. А отказаться было уже невозможно т.к. поздно. Товар прибыл на склад. Оперативно, что уж там. Молодцы. Магазин авто-собака.

В общем следовало принять решение. Колодки уже валялись в машине.

Торопится было бы глупо. Забыл на несколько дней про эту тему.

Спустя несколько дней, полез в архив автомобиля, веду его в xIsx.

Откопал записи 2012 года. Это как раз, то время, когда подбирал колодки Remsa.

Там была выборка, сделанная мною, в процессе подбора, сформированная из упоминаний пользователей о колодках Remsa.

-Стоят Remsa по кругу..скрипят ужасно.

-Поставил на зад Ремсу. Скрипов и свистов не замечено.

-нареканий никаких, нескрипят, не бьют, тормозят нормально

-поставил перед и зад ! скрипят при торможении

-Некисло пожрали они мне диски Brembo. При этом еще пылят как сцуки последние.

-Поставил я себе Remsa, колодки супер ни звука ни писка даже на этапе притирки.

-Поставил Remsa, тормозят хорошо, но скрипят, и пачкают колеса

-Аналогично стоит Ремса и перед и зад. Не пачкают ничего и не скрипят

-Стоят Remsa по кругу. Уже проехал 60тыс. Диски не жрут, не скрипят.

-Проехал 70 тыс и меня добивает ужасный скрип их. Вот решил выкинуть это.

Как видите сплошные взаимоисключения.

Наложил на это все свой личный опыт.

Первые 1000 км. свистели Remsa не редко, посвистывали на холодную.

Пылили? Не заметил.

Диски не сожрали, мастер подтвердил минимальный износ тормозных дисков на уровне пробега – 50-60 т.км.

Прошли колодки — 87 т.км.

В общем следует учитывать еще и условия эксплуатации, и её ореал, по каждому случаю, отдельно.

Поэтому решился и поставил NiBK.

О них плохого ни кто еще на форуме Лансера не написал.

Возможно стану первым, а может и не стану.

Логика была в том, что, если будут замечания и претензии к колодкам, куплю другие.

А если будут жрать диски?

Но диски же не вечные. Им уже 10 лет у них за спиной — 172 т.км. пробега

Стоит ли о них переживать? На сколько будет это оправданно?

Проверка степени износа тормозных колодок и дисков Lancer X

Инструменты:

  • Штангенциркуль
  • Линейка
  • Баллонный ключ
  • Домкрат
  • Опорные стойки

Примечание:

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных холодок.

Проверка степени износа тормозных колодок и дисков Mitsubishi Lancer X

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат.

2. Снимите переднее колесо.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок тормозных механизмов передних колес. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (табл 4.3). замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса», с. 172).

4. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл. 4.3), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозных механизмов передних колес», с. 173).

5. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего дискового тормозного механизма, снимите заднее колесо и проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок.

6. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл.4.3), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес», с. 174).

7. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл.4.3), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса», с. 175).

8. Для проверки степени износа колодок стояночного тормоза на автомобилях с задними дисковыми тормозными механизмами, снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса», с. 175).

9. Измерьте толщину Т накладок колодок стояночного тормоза.

Примечание:

Затеняйте колодки в следующих случаях:

  • толщина фрикционных накладок менее 1 мм;
  • поверхность накладок замаслена;
  • накладки непрочно соединены с основанием.

10. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана стояночного тормоза. Если он больше допустимого (см. табл. 4.3), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса», с. 175).

11. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего барабанного тормозного механизма снимите заднее колесо и тормозной барабан.

12. Измерьте толщину фрикционной накладки. Если толщина менее допустимой (см. табл. 4.3), замените колодки.

Примечание:

Заменяйте колодки в следующих случаях:

  • толщина фрикционных накладок менее 1 мм;
  • поверхность накладок замаслена;
  • накладки непрочно соединены с основанием.

13. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если он больше допустимого (см табл.4.3), замените барабан.

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX одинакова для всех 3 типов двигателя, поэтому и представленные ниже каталожные номера колодок подходят как для автомобиля с объемом двигателя 1.3 и 1.6, так и для 2.0. Оригинальные тормозные колодки слишком жесткие, да и по цене стоят в 2 раза дороже, поэтому их стоит брать только истинным ценителям оригинальных запчастей. TRW к покупке не рекомендую, имеется печальный опыт обладания ими… Не знаю конечно, может быть мне попадались подделки, но они очень сильно свистят, да и к тому же вообще не изнашиваются. За 80 тысяч километров износ составил только на половину, но зато бороздки на диске выточили они отлично. После TRW приобрел тормозные колодки Nisshinbo PF-3502, вот они действительно очень хорошие, не скрипят, не свистят, диск не пачкают и бороздок не оставляют. О них у меня сложилось очень хорошее впечатление, своих денег однозначно стоят.

Каталожные номера задних тормозных колодок:

  • Mitsubishi MZ690350 — оригинальные тормозные колодки
  • Mitsubishi 4605A336 — оригинальные тормозные колодки
  • Nisshinbo PF-3502 — очень качественный аналог (не скрипят, проверено)
  • Textar 2401401 — хороший аналог
  • Больше информации о тормозных дисках и колодках.

Приступим к замене задних тормозных колодок

1. Первым делом поднимаем машину домкратом и снимаем колесо:

2. Далее необходимо с помощью ключа на 14 открутить два направляющих. Желательно использовать накидной ключ, чтобы не сорвать грани, т.к. из-за соли и грязи придется приложить не мало усилий, чтобы открутить их

3. Если направляющие сильно прикипели, желательно побрызгать их WD’шкой и подложить под задний продольный рычаг доски или подпереть дополнительным домкратом:

4. Срываем сначала нижний палец:

…но полностью не вытаскиваем, поскольку необходимо открутить еще и верхний палец.

5. К верхнему пальцу можно подобраться только с рожковым ключом, поскольку мешает тормозной шланг. Поэтому можно прибегнуть к помощи такого инструмента.

6. Выкрутить полностью верхний палец не удастся, т.к. он упирается в тормозной шланг. Кстати, обращаю ваше внимание, что верхний палец можно вообще не трогать, для этого достаточно поднять суппорт наверх…

7. И извлечь тормозную колодку, прилегающую к внутренней стороне тормозного диска

8. Однако, если вы хотите извлечь суппорт и смазать направляющие, откручивать верхний палец скорее всего придется, поскольку вытащить верхний направляющий из пазов будет мешать задняя пружина.

9. Вытащили суппорт и аккуратно положили его на тормозной диск. Будьте осторожные, не повредите тормозной шланг. Для избежания случая опрокидывания желательно надежно закрепить его с помощью каких-нибудь подручных средств.

10. Вытаскиваем наружную тормозную колодку, подперев ее плоской отверткой.

11. Теперь необходимо вдавить тормозной цилиндр обратно, поскольку новая толщина колодок не позволит пролезть суппорту в тормозной диск. Для этого открываем расширительный бачок с тормозной жидкостью и вдавливаем цилиндр внутрь с помощью какого нибудь длинного и широкого гаечного ключа, приложив его серединой к тормозному цилиндру и обеими руками держась за края ключа вдавливаем его внутрь. При исправном и не закисшим цилиндром, он медленными движениями пойдет внутрь. Если его вдавить никак не получается, то это говорит о плохом функционировании тормозного цилиндра и это чревато вечно зажатыми тормозными колодками, в следствие чего появится повышенный расход бензина, быстрый износ колодок и тормозного диска. Не говоря уже о том, что они будут постоянно перегреваться. Но такое бывает только при поврежденном пыльнике тормозного цилиндра, поэтому придется покупать ремкомплект заднего суппорта и перебирать его, но это уже отдельная тема.

12. Переставляем со старых тормозных колодок на новые противоскрипные пластины. И устанавливаем внешнюю тормозную колодку в суппорт. При покупке неоригинальных колодок можно столкнуться с трудностями установки, т.к. на внешней тормозной колодке могут отличаться буртики по толщине, поэтому прибегаем к помощи инструмента:

13. Перед установкой внутренней тормозной колодки, достаем металлические направляющие колодок и очищаем их от грязи с помощью отвертки или ножа.

14. Затем устанавливаем на место новую внутреннюю тормозную колодку, не забыв переставить со старой противоскрипные пластины.

15. Затем очищаем направляющие суппорта от старой смазки и наносим новую. Для этих целей лучше использовать высокотемпературную смазку, т.е. популярная смазка литол не подойдет, при нагреве она просто вытечет.

16. Собираем все в обратной последовательности.

После замены задних тормозных колодок садимся в машину, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После запуска двигателя необходимо вновь несколько раз понажимать на педаль тормоза, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам. Первые 500 км желательно проехать без резких торможений, пока колодки не притрутся к тормозным дискам.

В отчете использовались материалы автора «Bandit_r», за что ему большое спасибо!