Стойки стабилизатора на ладу ларгус: выбор и замена

Стойки стабилизатора на Ладу Ларгус

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой конструкционный узел ходовой части легкового транспортного средства, функциональное предназначение которого заключается в стабилизации автомобиля во время прохождения поворотов.Данный элемент подвески позволяет предотвратить опрокидывание автомобиля при резком повороте на большой скорости, а также снизить вибронагруженность кузова, сняв нагрузку на механизированную часть автомобиля.

Стойки стабилизатора предназначены для соединения ступицы колеса со стабилизаторов поперечной устойчивости, в результате чего подвергаются серьезным нагрузкам в период эксплуатации транспортного средства. Для безопасного и длительного использования автомобиля рекомендуется приобретать детали от проверенных фирм-производителей или цельных комплектов оригинальных запчастей для Лады Ларгус.

Производитель Артикул Конструкционное расположение Класс комплектующих Совместимость по году выпуска авто Примерная стоимость, руб.
АвтоВАЗ 4005153 Передний мост Бюджет 2011-2018 250
АвтоВАЗ 2744645 Передний мост Бюджет 2011-2018 260
Novline 6001547140 Передний мост Бюджет 2011-2018 330
Novline 6294284534 Задний мост Бюджет 2011-2018 345
АвтоВАЗ 7700799404 Задний мост Бюджет 2011-2018 330
АвтоВАЗ 7700799346 Задний мост Бюджет 2011-2018 320
API 16-140540001 Передний мост Премиум 2011-2018 550
API 16-140540054 Передний мост Премиум 2011-2018 560
TYG 77007994354 Передний мост Премиум 2011-2018 750
API 16-140540054 Задний мост Премиум 2011-2018 570
API 16-140540034 Задний мост Премиум 2011-2018 550

Обратите внимание! Комплектующие для ходовой части Лады Ларгус могут отличаться в зависимости от форм-фактора или размеров корпуса – чтобы обезопасить себя от покупки неподходящего комплекта запчастей рекомендуется сверять артикулы деталей с VIN-номером автомобиля.

В случае приобретения не совместимых деталей, запчасти лучше сдать обратно в магазин – установка неподходящего комплекта серьезно укоротит срок эксплуатации транспортного средства и может спровоцировать поломку во время передвижения на автомобиле.

Выявляем неисправности подвески на Ладе Ларгус: как определить износ стоек

Ресурс выработки стоек стабилизатора в среднем составляет 40-50 000 км пробега, однако эксплуатация транспортного средства по дорогам с недостаточным качеством покрытия или в состоянии перегруженной ходовой части может потребовать замену деталей раньше обозначенного времени. Чтобы определить износ стоек и необходимость в скорой замене комплектующих достаточно лишь:

  • Вывернуть колеса рулем в бок до упора, после чего попытаться руками провернуть колесо, взявшись за диск – ощущение люфта свидетельствует об износе шарниров стоек и требуется незамедлительного ремонта. Пренебрежение заменой в данном случае серьезно нарушает управляемость транспортного средства;
  • Также можно загнать автомобиль на смотровую яму и попросить напарника пораскачивать автомобиль периодическими надавливаниями в районе подкрылок – при наличии люфта, стука или глухих ударов деталь также требуется заменить в срочном порядке.

Для своевременной замены комплектующих рекомендуется осматривать стойки на предмет износа каждые 15 000 км пробега – в частности осматривать втулки на наличие подтеков масла и тестировать непосредственно стойки на предмет люфта. Также необходимость в скорой замене стоек можно выявить наблюдая за поведением транспортного средства, к примеру:

  • При достижении крейсерской скорости или резком торможении автомобиль начинается раскачиваться;
  • Появилась серьезная вибронагруженность руля или машина стала хуже откликаться на манипуляции с рулевым колесом;
  • Во время преодоления ям или лежачих полицейских наблюдаются посторонние звуки или удары в районе подвески;
  • При прохождении поворота автомобиль испытывает крен в противоположную сторону.

Помните! Пренебрежение своевременной заменой комплектующих существенно снижает безопасность эксплуатирования транспортного средства, а также увеличивает стоимость будущего ремонта.

Замена стоек на Ладе Ларгус своими руками: пошаговая инструкция для начинающих

Процедура демонтажа и установки стоек стабилизатора не отличается излишней сложностью и может свободно выполняется одной парок рук и без наличия специализированных навыков. Весь фронт работ займет примерно по 40 минут на каждый элемент подвески, а также потребует наличие домкрата, шестигранных Торксов с насадками, а также стандартного комплекта отверток и накидных головок.

Из расходных материалов понадобятся жидкость WD-40, техническая смазка и ветошь для протирки комплектующих. Процедура снятия стойки стабилизатора поперечной устойчивости на Ладе Ларгус выполняется по следующему алгоритму действий:

  • Для начала ставим автомобиль на парковку с ровным покрытием, а также подкладываем противооткатные упоры под ненужный мост и втыкаем селектор в положение любой передачи;
  • Далее требуется выжать ручной тормоз – дело в том, что при поднятии автомобиля стойки стабилизатора расслабляются, теряя динамическое натяжение, что серьезно затруднит демонтаж детали;
  • Затем отпускаем фиксирующие болты на колесах и приподнимаем домкратом нужную сторону автомобиля. Снимаем колесо и приступам к демонтажу тормозного механизма: в крайнем случае можно окрутить верхние фиксаторы и отпустить нижние, после чего отвернуть колодки с суппортом вбок, чтобы не мешали ремонту;
  • После обеспечения свободного доступа ко стойке обрабатываем места креплений жидкостью для удаления коррозии и оставляем конструкцию на полчаса-час. После откисания демонтируем крепления и вытаскиваем стойку наружу;

Обратите внимание! Строго не рекомендуется откручивать закисшие крепления – сорванная грань или резьба на гайке вынудит разбирать всю часть подвески или выпиливать стойку болгаркой. Также в процессе демонтажа стойки могут возникнуть проблемы с извлечением – если деталь сильно разжата, необходимо установить домкрат и приподнять передний мост автомобиля, что позволит загрузить подвеску.

  • После извлечения стойки обрабатываем посадочные места на стабилизаторе и ступицы колеса антикоррозийным составом и меняем втулки – это позволит существенно увеличить ресурс эксплуатации автомобиля;
  • В завершение процедуры ставим новую стойку по данной инструкции в обратном порядке. Также в момент сборки комплектующих желательно заменить все поврежденные элементы креплений и перед установкой смазывать гайки любым техническим составом. Остальные стойки по периметру автомобиля обслуживаются аналогичным образом, независимо от конструкционного расположения моста.

Установка нового комплекта стоек стабилизатора на Ладе Ларгус в домашних условиях позволит сэкономить примерно 30-40 долларов на обслуживании в СТО. С учетом качества дорог в регионах России разницу в стоимости лучше потратить на приобретение усиленного комплекта.

Замена стабилизатора lada largus (ваз ларгус)

Данный элемент передней подвески выполняет весьма полезную функцию − предотвращает большие крены в поворотах. Однако, вместе с этим на стойки стабилизатора приходятся большие ударные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Поэтому, важно знать, как произвести их замену.

Замена стоек стабилизатора

Для работы необходимы следующие инструменты:

  • TORX T45 с насадкой размерностью на 10.
  • Молоток.
  • Разводной ключ.
  • Домкрат.
  • Отвертка.

Процесс замены:

  1. Ослабить гайки на переднем колесе. Стандартный радиус колеса с завода равен R15.
  2. Поднять переднюю часть кузова на домкрате (или вывесить автомобиль на подъемнике).
  3. Снять гайки с колеса, а затем − и само колесо.
  4. Зачистить от грязи стойку стабилизатора и место ее крепления.
  5. Обработать деталь WD-40.
  6. Ослабить гайку на болте фиксации стойки посредством TORX, одновременно зажимая плоскую шляпку болта разводным ключом.
  7. Снять гайку и подушку. Если последняя окислилась и демонтируется с усилием, дозволяется аккуратно выбивать вверх молотком болт.
  8. После демонтажа подушки также молотком выбивается и сам болт. При его заходе в корпус стойки необходимо взять отвертку и продолжать выбивать болт наружу, из корпуса.
  9. После того, как болт будет изъят, надо отогнуть стабилизатор и снять корпус стойки.
  10. Перед установкой новой детали крепежные отверстия на рычаге подвески и стабилизаторе зачищаются от грязи.
  11. Между рычагом подвески и стабилизатором устанавливается новая стойка.
  12. На болт надевается верхняя подушка, а сам он вставляется в корпус стойки.
  13. Снизу также устанавливается подушка и гайка фиксации. Усилие при затяжке гайки должно равняться 14 Нм.
  14. Замена произведена. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Зачем нужна стойка стабилизатора, какова её роль?

Стойками стабилизатора поперечной устойчивости являются элементы, которые соединяют непосредственно сам стабилизатор с нижним рычагом передней подвески. Подробно о строении и схеме передней подвески в этом материале. Таким образом, стойки не являются самостоятельным узлом, а составляют одно целое со стабилизатором и выполняют общую функцию − предотвращают возникновение огромных кренов при прохождении автомобилем поворотов и диагональную раскачку.

Конструкция стойки стабилизатора для Рено Логан проста:

  • Длинный болт с плоской шляпкой и короткой резьбой.
  • Две подушки − нижняя и верхняя.
  • Цельный корпус.

Задачи стоек стабилизаторов

  • Борьба с диагональной раскачкой и кренами в виражах − предотвращение опрокидывания машины.
  • Стабилизация в горизонтальной плоскости кузова автомобиля.
  • Обеспечение приемлемого сцепления с дорожным покрытием передних колес.
  • Сохранение баланса при распределении нагрузок.

Ресурс

При эксплуатации в условиях плохих дорог и постоянных ударных нагрузок на подвеску, стойки будут считаться как расходная деталь.

Средний срок службы колеблется в пределах 15 000 — 20 000 километров.

При этом, стабилизатор, который представляет из себя относительно мощную штангу, довольно устойчив к механическому воздействию и служит долго.

Признаки неисправности

Если стойки сильно изношены, то:

  • При прохождении поворотов увеличиваются крены и диагональная раскачка − кузов сильно заваливается набок.
  • В момент резкой переставки ухудшается сцепление с дорогой, в результате чего может появиться снос одной из осей автомобиля.
  • Езда по неровностям и ухабам сопровождается отчетливым металлическим стуком.
  • При резком торможении кузов раскачивается.
  • Возрастает подверженность колейности. Требуется корректировка курса рулевым колесом.
  • Ухудшается управляемость. Реакции на руле становятся менее четкими.
Читайте также  Комплектации киа рио: технические характеристики

Причины выхода детали из строя

  • Езда по разбитым дорогам.
  • Чрезмерно активное вождение − высокая скорость при прохождении виражей и резкие маневры.

Диагностика стоек стабилизатора

Для того, чтобы понять насколько изношена стойка стабилизатора, необходимо заехать на станцию технического обслуживания с целью поднятия автомобиля на подъемник либо (и) на смотровую яму:

  • Первым делом нужно провести визуальный осмотр детали. Найти ее довольно просто − это соединение на конце стабилизатора, которое крепит последнее к рычагу подвески. После осмотра нужно рукой определить наличие люфта стойки. Если он есть, значит элемент требует замены.
  • Не всегда удается так просто выявить неисправную стойку. Существует иной вариант − с привлечением напарника. Процедура проводится на смотровой яме. Помощник должен раскачивать автомобиль в поперечной плоскости, а проверяющий − прижаться ладонью к стойке и прислушаться. При наличии люфта и стука − деталь под замену.

Артикулы (советы по приобретению)

Многие задаются вопросом: что приобрести − оригинальную запчасть либо альтернативу от стороннего производителя? Безусловно, продукция с оригинального каталога имеет гарантию, но и «неоригинал» также можно купить вполне качественный. Тем более, что и цена намного предпочтительней.

Стойки от Lemforder (номер в каталоге Exist − 31243 01) можно считать достойной альтернативой заводским (номер в оригинальном каталоге − 6001547138 либо 8200277960).

Учитывая состояние наших дорог, Логановоды не редко выбирают полиуретановые стойки. Срок службы таких стоек дольше, а надёжность лучше. Но и стоят они дороже!

Вывод

Процесс замены стойки стабилизатора на Рено Логан не отличается высокой сложностью. А потому, проделать операцию под силу каждому владельцу данного автомобиля. Если после установки новой детали машина по-прежнему «несобранно» ведет себя не дороге, то тогда причину этого нужно искать в амортизаторах и рулевом управлении.

Стабилизатор поперечной устойчивости — это П-образная трубка, которая крепится к днищу двумя скобками. Между скобой и поверхностью трубки находится резиновая втулка. Иногда эти втулки разрушаются — долговечность равна 60-100 тысячам км. На Рено Логан замену втулок стабилизатора проводят по необходимости, ну а осмотр и диагностика выполняется каждые 15000 км. Всё, что рассмотрено дальше, относится к авто из первой и второй фазы. Читайте внимательно.

Ниже на видео показано, как заменить втулку слева.

Втулка стабилизатора на Рено Логан: базовые сведения

Трубка-стабилизатор на седане Логан крепится к подрамнику. Ну а чтобы снять скобку, надо выкрутить две детали: винт под ключ «на 18», а также гайку (см. фото). Для гайки подходит ключ «на 10».

Есть ещё парочка хитростей:

  • Поверхность стабилизатора в месте соприкосновения с втулкой надо будет протереть;
  • Новую втулку сначала очищают от защитного масла. Затем изнутри её смазывают силиконовой смазкой (любой);
  • Чтобы отвернуть гайку, нужен рожковый или накидной ключ. Винт можно выкрутить накидным или торцовым ключом.

Существует ошибка: часто после установки втулки скоба закрывается не полностью, и тогда винт просто затягивают посильнее. А надо подпереть скобу снизу. Для этого используется домкрат (см. фото).

Сам автомобиль может находиться на асфальте, и одну из сторон поддомкрачивают.

На таком авто, как Рено Логан, замена втулок стабилизатора выглядит просто. Но любая ошибка влечёт самые негативные последствия. Не переоценивайте свои силы!

Процесс замены втулок стабилизатора «от и до»

Рассмотрим, как выполнить демонтаж втулки с левой стороны:

  1. Разместив автомобиль на яме, откручивают сначала винт, а затем — и крепёжную гайку на скобке;
  2. Саму скобку как бы отгибают вниз, а затем её можно снять полностью. И когда скобы нет, удаляют резиновую втулку.

Осталось протереть все «важные» поверхности на металле. А при монтаже соблюдают правило: втулку устанавливают так, чтобы выступ на ней попал в прорезь на скобе.

Получается, что плоская сторона втулки должна быть обращена вверх (к днищу).

Уточнение для «правой стороны»

Справа вплотную к скобе будет прикручен щиток. И как считают многие владельцы Рено Логан, замену втулок стабилизатора надо начинать с демонтажа щитка.

То, о чём сказано в этой главе, выполняют с одной целью — чтобы не повредить сам щиток.

Менять парой или по одной?

Данный вопрос возникает при появлении стуков в передней подвеске с какой-то одной стороны. Конечно, лучше заменить обе втулки, а не одну. При этом их меняют по очереди, то есть сам стабилизатор будет оставаться на месте. А вот затягивать крепления на обеих скобках можно на последнем шаге. Тут может понадобиться «подпорка» (см. главу 1).

Артикулы на Рено Логан

Лучше всего купить для замены две оригинальных детали. В каталоге Рено они обозначены цифрами 6001547140. Альтернативный артикул — 8200262344.

И слева, и справа устанавливаются одинаковые втулки. Если хотите подобрать аналог, пользуйтесь списком:

  • MEYLE 16-14 054 0001
  • SIDEM 805834
  • MASTER-SPORT 34571-PCS-MS
  • FORTUNE LINE FZ90699
  • STC T405094

Рекомендуемые варианты: LEMFORDER, OPTIMAL, FEBEST, SIDEM.

Как самим провести диагностику подвески — пример на видео

Снятие и установка деталей стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля Лада Ларгус

Стабилизатор служит для поперечной устойчивости автомобиля при движении.

Стабилизатор снимаем для замены его штанги при повреждении или для замены подушек его крепления.

При длительной эксплуатации на резиновых втулках и подушках могут возникнуть разрывы, растрескивание или вспучивание резины. Из-за износа резиновых деталей стабилизатора возникает люфт и стук при езде по неровностям.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Ключом или головкой на 13 отворачиваем гайку крепления штанги стабилизатора (рис. 1) к рычагу подвески, удерживая винт от проворачивания ключом TorxT-40.

Снимаем нижнюю резиновую втулку.

В углублении торца втулки, обращенного к гайке, установлена металлическая шайба (рис. 3).

Вынимаем винт с верхней резиновой втулкой и пластмассовой шайбой.

Рукой тянем вниз конец штанги и вынимаем резинометаллическую промежуточную втулку. Также снимаем детали крепления штанги стабилизатора к другому рычагу.

Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

При установке промежуточной втулки ориентируем ее пазами, расположенными на наружной поверхности втулки, вверх.

Гайки винтов крепления штанги стабилизатора к рычагам затягиваем моментом 14 Нм, когда автомобиль стоит на колесах.

Для замены подушки штанги стабилизатора головкой на 18 с удлинителем отворачиваем болт крепления скобы подушки и подрамника к кузову (рис. 7).

Накидным ключом на 10 отворачиваем гайку крепления скобы подушки к подрамнику (рис. 8).

Опускаем скобу, выводя ее шпильку из отверстия подрамника, и снимаем скобу, вынув ее передний конец из паза подрамника.

Снимаем подушку со штанги.

Устанавливаем новую подушку штанги стабилизатора в обратной последовательности. Прорезь на подушке должна быть расположена спереди (по направлению движения автомобиля). Аналогично заменяем подушку с другой стороны штанги стабилизатора. При необходимости демонтажа штанги отсоединяем оба ее конца от рычагов подвески и снимаем скобы подушек.

Снимаем штангу стабилизатора.

Осматриваем штангу стабилизатора. В местах установки подушек не должно быть глубокого абразивного износа. Участки с глубоким износом значительно увеличивают вероятность поломки штанги.

Устанавливаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости в обратной последовательности.

Все проблемы Лады Ларгус после 124 тыс. км: проедет еще столько же!

Лада Ларгус

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 124 600 км

После серьезного техобслуживания редакционного Ларгуса прошло больше года. Пробег за это время составил всего около 8000 км, а двигатель отработал 350 часов, что зафиксировал установленный нами счетчик моточасов.

Средняя скорость составила лишь 20,5 км/ч — Ларгус много времени проводит в вялотекущих московских пробках. Неудивительно, что расход топлива вырос до 11,7 л/100 км. Несмотря на столь жесткий режим эксплуатации, мотор держится бодро и совсем не жрет масло. Кстати, непосредственно перед ТО я взял масляную пробу — планирую отдать ее в лабораторию и получить заключение о состоянии масла при эксплуатации в городском цикле. В таком режиме ездят многие, и я хочу понять, необходима ли замена на столь раннем пробеге.

Не так давно стали возникать перебои в работе двигателя на холостом ходу. На скорую руку промыл регулятор в дроссельном патрубке — помогло. А как только появилось свободное время, устроил патрубку генеральную уборку. Оказалось, что грязи и нагара немного; одна из причин этого — регулятор холостого хода установлен отдельно от дроссельного узла.

Коробка передач и приводы колес — в безукоризненном состоянии, чего не скажешь о сцеплении. При выжиме педали «на холодную» отчетливо слышен шорох выжимного подшипника. Вероятно, в нем высохла смазка.

Читайте также  Акпп, мкпп хендай акцент: расход топлива, отзывы

Диски пока работают удовлетворительно. Не меняю их — наблюдаю, как узел будет себя вести дальше.

Осмотр передней подвески вскрыл целый ворох проблем. Появились люфты в правом наконечнике рулевой тяги и правой шаровой опоре. Вердикт: менять. С учетом того, что левую заменили при пробеге 105 000 км, можно сделать вывод: ресурс шаровых опор в среднем не превышает 120 000 км.

Попросились на замену втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости, причем повторно. Прежние отходили чуть более 20 000 км — очевидно, попались низкокачественные. Все работы проводили в нашем техцентре своими силами. Болты стоек стабилизатора пришлось резать болгаркой, остальные резьбовые соединения не капризничали.

При замене рулевой тяги постарались поставить новую по положению старой. Руль при движении остался в положении «прямо» — значит, углы схождения изменились минимально. Провести регулировку необходимо, но если руль не «перекосило», нет необходимости лететь из мастерской сразу на сход-развал. Подобная хитрость возможна только при замене одной рулевой тяги. Кстати, в столице регулировка схождения обойдется в 1500–2000 рублей.

Несмотря на солидный пробег, ревизию задних тормозных механизмов не проводили ни разу. С трепетом сняли барабаны… И что мы увидели? Полость за крышками тормозных барабанов обильно окроплена жидким светло-желтым маслом! Как оказалось, вытекло оно из подшипников. При вскрытии в них обнаружился едва увлажненный серый порошок. Смазка подшипника от времени и нагрева расслоилась на две фракции, и жидкая просочилась сквозь металлические уплотнения. Теоретически можно набить в подшипники новую смазку, но из-за особенностей конструкции узла это не имеет смысла. Уплотнительные крышки представляют собой стальные шайбы, которые стыкуются с наружной обоймой негерметично, поэтому смазка и вытекает. И если герметичность заводских подшипников оказалась недостаточной, то после разборки-сборки она еще ухудшится. Поэтому мы установили новые подшипники — фирмы SKF. Они продаются в комплекте с гайками, стопорными кольцами и крышечками.

Барабаны задних тормозных механизмов износились наполовину и еще послужат: диаметр — 228,8 мм при максимально допустимом 229,5 мм. На рабочей поверхности нет задиров, а буртик, образовавшийся на краю рабочей поверхности барабана, мы удалили болгаркой.

Толщина тормозных колодок — на грани допустимой: менее 5 мм. В одном месте началось отслоение накладки. Поэтому установили новые колодки фирмы ADB. Качество клеевого шва и общее исполнение деталей внушают доверие; посмотрим, как поведут себя в эксплу­атации.

При осмотре тормозных цилиндров обнаружил негерметичность манжет (жидкость скапливалась пока только под пыльником). А сняв цилиндры для замены, увидел, что алюминиевый корпус съеден электрохимической коррозией, ведь алюминий разрушается интенсивнее стальных деталей. Так и тормозная трубка скоро потеряет герметичность. Пришлось заменить оба цилиндра деталями фирмы Metelli, которые примерно вдвое дешевле оригинальных. Теперь буду наблюдать не только за герметичностью, но и за коррозионной стойкостью. Пружины, стойки крепления колодок и распорные планки, автоматически регулирующие зазоры, поставил новые — прежние порядком заржавели.

Все остальные элементы ходовой части, рулевой и тормозной систем — в рабочем состоянии.

Кузов Ларгуса как будто и вовсе неподвластен времени. Небольшие сколы краски на крыльях, капоте и порогах не «цветут», все двери, замки, стеклоподъемники функционируют исправно. В салоне до сих пор не поселился ни один «сверчок».

Ларгус продолжает службу в редакции, причем его вместительное багажное отделение часто загружается полностью. Этот трудяга перевез практически все узлы и детали, жидкости и препараты, проходившие экспертизу в нашем журнале, и регулярно возит нашу дружную команду в командировки.

Общее состояние автомобиля внушает оптимизм. Уверен, при хорошем уходе и обслуживании он проедет еще столько же, требуя минимальных вложений. Отправляясь в командировку через полстраны, я и сейчас не сомневаюсь в том, что Ларгус вернется своим ходом, а не на эвакуаторе.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–124 600)*

Расходы на содержание: 13 000–116 700 км 450 333 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 312 755 руб.
Расходы на содержание: 116 700–124 600 км 56 823 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,7 л/100 км) 40 704 руб.
Моторное масло 2610 руб.
Масляный фильтр 351 руб.
Воздушный фильтр 410 руб.
Салонный фильтр 365 руб.
Шаровая опора 675 руб.
Наконечник рулевой тяги 630 руб.
Втулки стабилизатора, 2 шт. 148 руб.
Стойки стабилизатора, 2 шт. 630 руб.
Задние тормозные цилиндры, 2 шт. 1100 руб.
Задние тормозные колодки 1100 руб.
Распорные планки, 2 шт. 3500 руб.
Ремкомплект крепления колодок 500 руб.
Задние ступичные подшипники, 2 шт. 4100 руб.
Общие расходы 507 156 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,54 руб.
* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Стойки стабилизатора для ВАЗ (Lada) Largus

по ремонту ВАЗ (Lada) Largus

На очередном ТО потребовалась замена амортизаторов. И как бы не пытался механик открутить стойку стабилизатора, у него это не получилось — заржавело намертво. Пришлось пилить. Новую поставили той же фирмы что и амортизаторы. Удобно тем, что в обоих случаях гарантия 2 года. Амортизаторы ставил M8011070.

Вообщем старое говно и 10 000 не от бегало. PILENGA bmtr2421 — говно.

Стойки поставил Ростеко. У стоек нюанс. Болт обычный. Если тянуть до упора, как на заводском, то сильно сжимает. Хотя потом можно подтянуть.

Напишите свой отзыв о стойках стабилизатора

Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

  • загрузка.
  • загрузка.
  • загрузка.
  • загрузка.
  • Vectra
  • Mokka
  • Antara
  • Astra
  • SPORTS TOURER
  • Meriva
  • Zafira Tourer

Проголосовал ЗА пружины подвески KAC (КейЭйСи) на странице рейтинга

У чернителей Atas появился первый отзыв!

У масла МКПП NGN только 15 голосов! Рекомендуете?

У домкратов FORCE только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У осушителей топлива Hi-Gear только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У аккумуляторов Титан только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

Проголосовал ПРОТИВ приводных ремней DAYCO на странице рейтинга

ВАЗ (Lada) Priora

В авторейтинге тормозных дисков для ВАЗ (Lada) Priora участвует уже 5 производителей!

У ремня ГРМ INA только 50 голосов! Рекомендуете?

У бампера Технопласт только 30 голосов! Рекомендуете?

Проголосовал ЗА масляный фильтр SCT на странице рейтинга

В авторейтинге тормозных шлангов для BMW X5 участвует уже 5 производителей!

В общем на Nissan Maxima 2003 года умер рабочий цилиндр сцепления. Так как почти все эти машины на автомате, цилиндр сце .

ВАЗ (Lada) Kalina

В авторейтинге поршней для ВАЗ (Lada) Kalina участвует уже 5 производителей!

На ATLANT написанно уже 25 отзывов.

В задних продольных рычагах застучали через год. Кашкай. .

7 июня 2021, 21:10

Первый 15тыс пробега поскрипывали-попискивали слегка при слабеньком подтормаживании, ставил на 150 тыс в круг, диски и к .

7 июня 2021, 18:33

На жидкие резины RUNWAY написанно уже 25 отзывов.

7 июня 2021, 09:13

В рейтинге лучшие салонные фильтры учавствует уже 90 производителей!

7 июня 2021, 03:23

6 июня 2021, 18:28

6 июня 2021, 05:49

В рейтинге лучшие пыльники ШРУСов учавствует уже 90 производителей!

5 июня 2021, 23:48

В рейтинге лучшие жидкие стёкла только 12 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

5 июня 2021, 16:59

В рейтинге лучшие ГБО только 11 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

5 июня 2021, 08:02

В рейтинге лучшие помпы учавствует уже 90 производителей!

2 июня 2021, 17:59

Этож каким надо быть чудаком на букву М, что бы сначала обжечь шаровую сваркой, а потом плакаться что шаровая всего 1000 .

2 июня 2021, 17:46

Чернеет значит моет ваш грязный мотор!! .

2 июня 2021, 11:17

Глупо конечно, но вы их прокачивали перед установкой? .

2 июня 2021, 03:23

У шин LANDSAIL уже 150 голосов!

31 мая 2021, 11:51

В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

20 мая 2021, 20:27

Проголосовал ЗА прокладка клапанной крышки Victor Reinz для Opel Astra на странице авторейтинга.

17 мая 2021, 11:52

Проголосовал ЗА комплект сцепления Sachs для Ford Focus на странице авторейтинга.

16 мая 2021, 11:28

Проголосовал ЗА тормозные колодки Akebono для Mazda 6 на странице авторейтинга.

  • Тормозные колодки
  • Моторное масло
  • Шины
  • Тормозные диски
  • Свечи зажигания
  • Аккумулятор
  • Щетки стеклоочистителя
  • Набор инструментов
  • Видеорегистратор
  • Шаровая опора
  • Автолампы
  • Стойки стабилизатора
  • Салонный фильтр
  • Пружины подвески
  • Масляный фильтр
  • Радар-детектор
  • Рейлинги
  • Комплект ремня ГРМ
  • Набор головок

ТОП производителей стоек стабилизатора для ВАЗ (Lada) Largus

Данную запчасть для автомобилей ВАЗ (Lada) Largus делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях стоек стабилизатора из таких стран как: Нидерланды, Россия, Италия .

В июне 2021 года в рейтинге стоек стабилизатора для ВАЗ (Lada) Largus на PartReview приняли участие 3 производителя. Он построен на базе 3 отзыва и 10 голосов.

Читайте также  Ремень грм dayco: как отличить подделку, отзывы

Какие стойки стабилизатора выбрать для ВАЗ (Lada) Largus?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение MARSHALL. 30% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались стойки стабилизатора ROSTECO — 0%.

Замыкает тройку фирма PILENGA с результатом в 0% голосов.

В общем рейтинге стоек стабилизатора, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

  1. MARSHALL еще не удалось собрать достаточное количество отзывов для участия в рейтинге. Добавление отзыва (с указанием вашего авто) поможет этому производителю попасть в рейтинг.
  2. ROSTECO пока не удалось набрать необходимое количество отзывов для участия в рейтинге.
  3. PILENGA — имеет недостаточно отзывов для участия в рейтинге.

Другие запчасти для ВАЗ (Lada) Largus

Выяснив, какие стойки стабилизатора предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) Largus, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В июне 2021 года на PartReview лидировали:

  • #1 Свечи зажигания Bosch — 9% голосов.
  • #1 Тормозные диски Allied Nippon — 33% голосов.
  • #1 Тормозные колодки VALEO — 10% голосов.
  • #1 Моторное масло ELF — 21% голосов.
  • #1 Шины DUNLOP — 36% голосов.

Также можно узнать, что выбирали владельцы ВАЗ (Lada) Largus среди производителей таких запчастей как: Пружины подвески, Аккумулятор, Автолампы, Масляный фильтр, Салонный фильтр, и других.

Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная
подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя
выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно
продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому
своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На
нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности
подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами
наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал
схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги,
клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные
стойки. Они ограничивают раскачивания
кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

  • Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
  • масляные подтеки;
  • стук, вибрация и скрип при передвижении;
  • плохая управляемость;
  • при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары
    и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен
крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать
раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом
определяют по таким симптомам:

  • при движении по неровной дороге появляется
    металлический стук;
  • если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
  • на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес.
Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой
опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа
фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает,
когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих
колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется
люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки
поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора
шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости.
Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить.
Проверяется подвеска поэтапно:

  1. Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
  2. Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
  3. Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
  4. Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
  5. Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать
невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену
изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

  • набор отверток:
  • набор ключей;
  • набор головок;
  • домкрат;
  • молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора
необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему
алгоритму:

  1. Установить авто на возвышенность или вывесить
    переднюю ее часть.
  2. Сначала очищаем винт от грязи.
  3. Далее откручиваем гайки, с помощью которых
    стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании
    креплений, его нужно удерживать.
  4. После этого демонтируем втулку снизу.
  5. Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
  6. Аналогично откручиваем второй болт крепления
    стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
  7. Устанавливаем вместо старых деталей новые.
  8. Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным
ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем
новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в
местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых
опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем
крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью
шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт,
выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником
шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить
детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник.
Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем
рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном
порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Замена шаровой опоры.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же
менять. Замена состоит из следующих шагов:

  1. Ставим машину на ручник, включаем первую
    передачу.
  2. Откручиваем гайку, с помощью которой ступица
    крепится к оси.
  3. Демонтируем колесо.
  4. Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту
    тормозов.
  5. Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест
    их расположения.
  6. Выкручиваем крепежные болты амортизационной
    стойки к кулаку поворотов.
  7. Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем
    подшипник ступицы.
  8. Очищаем посадочное место и канавку для установки
    кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и
    стопорное кольцо.
  9. Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов
и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать
развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.