Шумоизоляция на митсубиси лансер 10 своими руками

Делаем шумоизоляцию на Lancer X своими руками Mitsubishi Lancer

Всем известно, что несмотря на свои многочисленные достоинства, у Лансера есть и недостатки. Пожалуй, одним из самых основных можно назвать шумоизоляцию. Однако, если здасться целью, то и этот момент можно устранить. главное — желание и возможность. Итак. что нам для этого понадобится? Прежде всего время. Хотя бы несколько дней полностью свободных, а лучше — неделя.

Из материала понадобится:

1. 15 листов Бимаст standart.
2. 5 листов Бимаст Bomb.
3. два листа Визомат МП
4. порядка семи листов сплен (4 мм)
5. Крепкие ножницы.
6. Отвертка.
7. Нож.
8. Прикаточный ролик.
9. Фен.
10. Ключи на 10, 12 и 14.
11. Руки и терпение.

Сперва занимаемся дверьми. Снимаем оббивку.

Делается это просто — откручивайте 3 шурупа и с усилием вытаскиваете пистоны из соответствующих мест. Далее снимаем пенопласт в углу.

Итак, дверь мы разобрали. Теперь внутри проклеиваем в стык или в накладку.

Описываю по порядку. Аккуратно проходим эмпэшкой с предворительным вырезанием по нужному размеру.

Разогреваем все градусов до 80.

Затем вновь проходим вибро, а после шумим спленом.

Затем саму панельку также обрабатываем спленом, снимая при этом стоковый материал. Все, собираем дверь обратно. Теперь при закрывании ваша дверь будет поддаваться руке легче и разкрывается на раз. А при открытии ручка не бренчит. Если стучать по двери, то все глухо. При игре стоковых динамиков значительно прибавился бас. Таким же макаром проклеиваем и задние двери.

Все сделали, теперь принимаемся за потолок. Он начинает звенеть при закрытии доработанных дверей — его тоже нужно сделать. Отодвигаем передние стойки. Для этого достаточно просто чем-нибудь подковырнуть и отсоединить.

Снимать их не надо, просто оттянуть верхнюю часть. Затем снимаем задние стойки. Для этого открутите два болта на центральных стойках. Один — вверху, другой — внизу.

Для того, чтобы опустить средние стойки нужно снять пороги и крепления. Затем снимаем передний плафон. Вместе с ним центральный, только предварительно снимите стеклышко.

Сам плафон откручивается. Ручки тоже снимаем. Водительская ручка — прихотливая особь..там нужно отжать крепление.

И вот тут наступает самая проблемная часть процедуры — козырек. У него есть крепление. Оно устроено довольно своеобразно — его нужно сжать двумя плоскими отвертками по бокам и при паралельном нажатии вытолкнуть. оно само отсоединится.

Далее выводим крышку из под уплотнительных резинок и опускаем на спинки передних сидений. Спинки лучше опустить. Видим шумку потолка. снимаем резиновые кубики. они в центре.

Проклеиваем потолок и шумим его.

Все, теперь крыша над головой у нас надежная. Собираем все в обратном порядке. Перед тем как приделать обратно задние стойки, можно легонечко пройтись по задней полочке. Достаточно пройтись вибриком по имеющейся штатной шумке.

Собираем крышку и переходим в багажник.

Полностью оголяем его, снимаем сидения. Обклеиваем все — пол, арки, крылья. Арки — Бомбом и спленом, стандарт оставьте — иначе все не влезет.

Все собираем обратно.

Если у вас машина с автоматом, то бороду можно не снимать, а просто подрезать коврик перед самим ручником. Там увидите тонкую перемычку. Раскрутите в боксе два болтка и приподнимите его. Увидите коверчик — вы таскивайте его. Перед этим открутите сидение и выключите подогрев сидений.

Срезав стокомую шумку, начинайте проклеивать панели по максимуму. Спленом — в два слоя.

Снимаем пластик шумоизоляции рулевого вала и закрываем отверстие спленом.

Все, готово, собираем в обратном порядке.

Поздравляю, работа закончена. Материал обойдется вам тысяч в 15-20. При этом в машине станет намного тише, вы даже не узнаете ее. и вес авто сократиться на 50 килограмм примерно.

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Правильная Шумоизоляция Lancer X

Про шумоизоляцию дверей написано ранее www.drive2.ru/l/536223300724982499/

Грамотная шумоизоляция начинается с подбора правильных материалов и хорошей подготовки кузова. Материалы подбирал исходя из опыта разных ателье, рекомендаций производителей и множества тестов.

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ — 1ый СЛОЙ

Для затухания шума в низкочастотном диапазоне, а конкретно для устранения вибрации кузовных панелей для арок был выбран Шумофф микс ф, а для пола stp Bimast bomb premium.

Забегу наперёд и скажу, что микс ф понравился гораздо больше, он мягче, он намного проще и лучше монтируется, Bimast bomb нужно очень хорошо разогревать и тщательно прикатывать, на это уходит много времени. Коэффициент потерь у обоих одинаковый +/-. Поэтому я советую на арки и пол Шумофф микс ф. Мне просто не хватило по количеству, поэтому пришлось купить stp.

ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ — 2 ой СЛОЙ.

Опять же на арки и на пол выбраны разные. На арки купил Шумофф комфорт 10, на пол хотелось купить герметон 7л, но нужно было ждать долго, поэтому купил stp акцент premium 6, он тоже неплохой по характеристикам и тестам. Здесь заострю внимание на том, что толще материал на пол подбирать не стоит, поскольку далее будут проблемы в обратной сборке салона.

ЗВУКОИЗОЛЯТОР — 3-ий слой.
Это stp noiseblok 2. Здесь особо хороших конкурентов с учётом цены у этого материала нет, поэтому выбор был очевиден. Клеится только на горизонтальные панели, поэтому арки практически остались без него.

ИТОГ:
ПОЛ — Stp Bimast bomb premium + stp acent premium 6 + stp noiseblok 2
АРКИ — Шумофф микс ф +Шумофф комфорт 10.

Разборка салона проблем не вызывает, описывать смысла нет, все есть на драйве. Заняла около 1 часа.

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Далее снимаем штатную шумоизоляцию, она работает не очень хорошо и будет мешать новому материалу работать, поскольку виброизоляция должна быть хорошо прикатана и хорошо контактировать с поверхностью.
Если этого не сделать, шумка будет работать плохо и не принесёт эффекта.
Греем промышленным феном, соскребаем большие куски строительным шпателем, желательно, чтобы он немного гнулся. Далее мелкие остатки шумки убрать Обезжиривателем в несколько приёмов.
На все это ушло часа 3. Трудно, но нужно.

Ложим первый слой виброизоляции.
Греем феном, тщательно прикатываем специальным роликом.
Первый слой занимает 50% времени при проклеивании.

Также вибрухой заклеил задние крылья снутри багажника.
Задние арки оклеил полностью и со стороны салона, и со стороны багажника.

Второй слой клеится просто, легко, главное не порвать и не склеить между собой материал.
Stp Accent понравился больше, как клеится, хотя Шумофф комфорт кажется более добротным, качественным.

И третий слой noiseblok

На полу получился пирог.

Ещё один важный момент при проклеивании, не заклеить отверстия под крепёж и клипсы, не рекомендую клеить материал на боковую поверхность порогов снутри салона, потом пластик не соберётся.

РЕЗУЛЬТАТ: По городу шум стал заметно меньше, более глухо, особенно ощущается до 60-70 км/ч, однако низкочастотный гул частично остался, но это вопрос к Bridgestone Turanza.
Добавилась жёсткость кузову, от чего сверчков убавилось на кочках. Мелкие неровности, кочки, лежачие полицейские, лужы, гравий на бездорожье вообще практически не слышно. Подвеска как будто стала комфортнее. Эффект по этой части супер.
На скорости более 90-110 км/ч шум также ушёл (участок дороги один и тот же), но не так заметно, как на городской скорости. Как итог по измерениям разница где-то минус 2-3 дБ. Да, однозначно стоит это делать

Читайте также  Блютуз на шевроле круз: как включить

Mitsubishi Lancer 1.6МТ Energetic dumpling › Бортжурнал › Нельзя ли потише? Шумоизоляция салона Lancer X. Часть #1.

Доброго времени суток, товарищи!
Мир, труд, май! Второй день питерская погода несказанно радует солнцем и целыми 12ю градусами тепла. Самое время ударно потрудиться. Эй, эй, а нельзя ли по потише? А пожалуйста! Сегодня начал шумоизоляцию своего улана и …начал ее с пола в салоне. Еще на день рождения получил в подарок 10 листов вибры от моего друга Вани. Он тоже состоит в нашей драйверской секте)
Его подарок лишь подтолкнул плановый процесс. А тут еще отличная погода и маленький отпуск.

Салон для шумоизоляции разбирали многие, я лишь расскажу об этом в своем ключе, на чем-то заострю внимание. Опыт разбора салона и шумоизоляции у меня имеется, практиковался, когда ездил на 9м лансере. Для тех, кто возьмется за дело впервые, скажу, что нам понадобится следующий набор инструментов и материалов.
1) Трещетка с набором головок на 10, 13, 14, 17
2) Отвертка плоская/шлицевая, отвертка крестовая.
3) Пылесос автомобильный
4) Вибропласт 2мм (10 листов подарены, 6 купил сверху, чтобы сделать еще двери и багажник)
5) Шумоизоляция слен 4мм — 5 листов
Считаю, что такого сендвича достаточно, остальное перебор. Самое главное забрать гул и вибрацию распространяющиеся по кузову. На вопрос «а чего не 3-4мм, где антискрип?» отвечать не буду)))
6) Уйт спирит, растворитель 646 для обезжирки поверхности.
7) Съемник пистонов.
8) Прикаточный валик.
9) Фен строительный. В нашем случае использовали энергию природы и разложили материал на солнце. Этого было достаточно. Но вообще феном я не пользовался, когда клеил и 9й ланс, только расправлял руками и прикатывал.

Вне списка идет мой друг и товарищ — Ян. Его помощь неоценима. В 4 руки быстрее, чем 2.

Вроде ничего не забыл, а что забыл в процессе, поехали.
1) Пылесосим карпет и долой коврики.

2) Снимаем заглушки, прикрывающие болты сидений.

3) Крутим болты сидений. В этом нам помогает трещетка и голова на 14. Не забываем отсоединить разъемы попогрея под сиденьем водителя и пассажира.

Кстати, рекомендую, пока сиденья не сняты, разобрать центральную консоль, потому сидя это гораздо удобнее и приятнее. Для этого снимаем: подстаканник, откручиваем ручку кпп, снимаем пепельницу, секцию с прикуриватем, отсоединяем кнопки попогрея, также вынимается бардачок, сабля, кнопка аварийки, рамка магнитолы, часть консоли с климатом/кондиционером и AUX, плюс накладки вдоль центрального тоннеля. Практически все элементы держатся на клипсах и винтах. Чуть более подробно часть процесса разбора центрального тоннеля прописана в посте по установке климата.

2) Далее скидываем задний диван. Он просто срывается вверх.

3) Затем снимаем накладки на пороги и центральные стойки. Все также на защелках и пистонах. Обращаю ваше внимание, что какие-то пистоны после снятия накладок остаются в стойке. Вынимаем их при помощи съемника пистонов и ставим в накладку. Это важно для обратной установки на место. Перед снятием накладок центральных стоек не забываем открутить болты ремней (понадобится голова на 17).

4) Также откручиваем полку для отдыха ноги, для чего вынимаем заглушки, а дальше крутим гайку со шляпкой головой на 13.

5) Теперь, когда сиденья и все накладки сняты, достаем целиком карпет салона. Гораздо проще это сделать вдвоем. По результатам разбора получаем салон, который еще раз тщательно пылесосим и обезжириваем.

6) Демонтируем воздуховоды и начинаем клеить. Стараемся клеить максимально большими кусками. Не забываем вырезать отверстия под провода, болты, клопы воздуховодов.

В районе педального узла, бардачка, центрального тоннеля у торпеды отгибаем заводскую шумку и максимально, на сколько позволяет рука клеим пол. У меня вышло практически до вертикального участка.

7) После того, как был положен вибропласт, настала очередь шумоизоляции.
Дальше, чем спинки задних сидений ничего не клеил. Дальнейшая шумоизоляции будет сделана вместе с багажником. Что касается шумки, то она капризна, очень быстро липнет и фиг отдерешь. Поэтому сняли пленку/бумагу со стороны клейкого слоя, приложили к месту, от которого начали клеить, приладили. Так постепенно обнажая клеевой слой, покрываем поверхность. Скажу сразу, что клеить 4мм мне было гораздо проще, чем 8мм. Принцип оклейки такой же, как и с виброй: куски максимально большие. Вдвоем это было очень просто. Какие-то вещи и отдельные элементы клеили кусками, но опять же после того, как закатана максимальная поверхность большими листами.

Не забываем пробивать отверстия под пистоны воздуховодов, болты сидений, или вырезаем листы так, чтобы не искать их под слоями вибры, шумки))

8) После проклейки ставим воздуховоды на место, кладем обратно карпет, и понеслась сборка салона.

По итогам дня с минимальными потерями собрали салон: один сломанный пистон воздуховода, сломанное лжекрепление полки отдыха ноги, Ян пару раз порезался (рекомендую работать в перчатках). Я почти без травм. Ян попросил помочь с накладкой на центральную стойку. Я помог, а он решил прикрыть дверь))))) Хорошо, что была кисть, несколько пальцев вряд ли бы сломалось. Всё обошлось)) Я, напоминая шамана из племени Тумба-Юмба, попрыгал вокруг машины, издавая непонятные звуки и грозные слова, размахивая рукой))

Спина — в данной работе расходник, будьте готовы, что она будет ощутима.

Всем шумоизоляции, целых пальцев и… не суйте руки, куда не надо!)))

Шумоизоляция lancer x

Одним из главных недостатков митсубиси lancer x является недостаточная шумоизоляция. Устранить данную недоработку можно обратившись к специалистам, но цена при этом может быть внушительной. Поэтому многие автовладельцы выполняют шумо и виброизоляцию своими руками.

Инструменты и материалы

Для выполнения шумоизоляции необходимы инструменты, приведенные в таблице ниже.

Наименование Примечание
Ключи Рекомендовано иметь набор.В крайнем случае достаточно ключей «на 10», «на 12″,»на 13», «на 14» и «на 16».
Отвертки Набор. Требуются как крестовые та к и шлицевые. Длина жала должна быть различной.
Щетка, ветошь, ведро Для очистки поверхностей от загрязнений
Инструмент для нарезки шумоизолирующих материалов Для этих целей используют:
— нож;
— ножницы.
Твердый валик Необходим для раскатки и равномерного прилигания материалов.
Фен строительный Для нагрева шумоизолирующих материалов можно использовать любой обогреватель. главное, чтобы температуры на его выходе было достаточно.
Кисть и растворитель Для качественной проклейки некоторые загрязнения необходимо удалять только спецсредствами.

Примерный список материалов, которые могут потребоваться приведен в таблице ниже. При этом выполнение шумоизоляции арок требует, чтобы были установлены подкрылки.

Шумоизоляция капота

Капот mitsubishi лансер 10 крепится без амортизирующих проставок. В следствии этого при движении возникает тряска и вибрация, которые создают дополнительный звук в салоне автомобиля. Для устранения данного явления используют шумоизоляцию капота. Данную операцию рекомендуется производить в следующей последовательности:

  1. Открыть капот. В случае наличия заводской шумоизоляции удалить ее.
  2. Помыть поверхность.
  3. Обезжирить рабочий участок.
  4. Вырезать шумо- вибропоглотитель согласно выемкам на капоте. При возникновении сложностей рекомендуется первоначально сделать шаблоны из картона. При нежелании заниматься вырезанием возможно приобретение готового комплекта шумоизоляции капота.

При работе в подкапотном пространстве и шумомоизоляции передней чашки кузова рекомендуется уделить внимание моторному щиту. Это снизит вибрацию и шум работающего двигателя, исходящие из моторного отсека.

Шумоизоляция крыши своими руками

Для работы с потолком рекомендуется предварительно одеть чистые перчатки. Выполнять все следует с максимальной осторожностью и аккуратностью. В противном случае возникает риск появления пятен и задирав на поверхности крыши. Для успешной шумоизоляции потолка рекомендуется придерживаться нижеприведенной инструкции.

    Начинать работу следует с демонтажа обшивки. Для начала следует отверткой подковырнуть передние стойки.

В результате шумоизоляции крыши уменьшится количество шумов, возникающих во время осадков, а также внешних посторонних звуков, сопровождающих движение автомобиля.

Шумоизоляция дверей

Благодаря шумоизоляции дверей получается не только снизить количество звуков, поступающих извне, но и наполнить их закрытие приятным звуком. Для качественной шумоизоляции рекомендуется следующая последовательность:

Работа с днищем

Шумоизоляция пола выполняется в такой последовательности:

    С салона вынимается все, что мешает доступу к полу. Одновременно с днищем шумоизоляцию удобно клеить и в багажник.

При возникновении любых трудностей рекомендуется посмотреть видео.

Шумоизоляция наружных и внутренних колесных арок своими руками

В данной статье приводится информация по двум технологиям ШВИ обработки — для наружной отделки колесных арок жидкими составами и для внутренней отделки листовым материалом.

Колесные арки являются тем местом, через которое больше всего проникают различные наружные шумы. К ним относятся — шуршание шин по асфальту, воздушный рокот, лязг отлетающего гравия по арочному металлу, гул от работы подвески и двигателя. Эти факторы весьма сильно влияют на общий уровень шума в салоне автомобиля. Поэтому при шумоизоляции всей машины особое внимание уделяется аркам, днищу и моторному отсеку. Причем «шумка» колесных арок может быть, как внутренняя, так и внешняя. Сразу стоит сказать, что наружная «шумка» колесных дуг, является всего лишь мерой дополнительной защиты от уличного шума и ее проведение целесообразно только в комплексе общей шумоизоляции.

При выборе технологии шумоизоляции колесных арок снаружи и материалов для ее выполнения, следует учитывать условия агрессивной внешней среды. Резкие перепады температур, влажность, солевые реагенты и другие вредные факторы практически исключают возможность использования листовых вибро- и шумоматериалов. Мы крайне не рекомендуем применять вибродемпферы и шумопоглотители для наклеивания их непосредственно на металлическую поверхность кузова. В скором времени влага проникнет под материал, что приведет к его отслоению и коррозии металла.

Поэтому, в рамках данной статьи, рассмотрим только один самый надежный вариант шумоизоляции наружного арочного пространства, который точно сможет защитить ваш салон от уличного шума и заодно от коррозии. А также напомним вам, как осуществить шумоизоляцию колесных арок внутри салона.

Инструменты и материалы для шумоизоляции колесных арок

Перед проведением шумоизоляции колесных арок запаситесь следующими инструментами:

  • Тепловой фен
  • Нож для резки
  • Острые ножницы
  • Ветошь
  • Обезжириватель
  • Прикаточный валик
  • Рулетка, измерительная линейка
  • Распылитель
  • Шпатель
  • Щетка для мусора

Для снятия колес вам также понадобятся:

  • Домкрат
  • Баллонный ключ
  • Отвертка

Из шумоизоляционных материалов для внутренней обработки колесных арок вам необходимо приобрести:

  • Бимаст Бомб (или Визомат)
  • Акцент 5-10мм
  • Сплэн 5мм

Для наружной «шумки» колесных арок:

Специальная резино-битумная мастика Noxudol AutoPlastone или бюджетные жидкие шумо-виброизоляторы мастичной структуры (Dinitrol 479, Noxudol AutoPlastone).

Шумоизоляция колесных арок внутри салона

Рассмотрим для начала «шумку» внутренних колесных арок. Прежде чем нанести вибро- и шумоизолирующие материалы, поверхность следует очистить и обезжирить. Далее всю площадь колесной арки надо проклеить первым слоем вибропоглотителя Бимаст. После чего наносим шумоизолятор Акцент, толщиной 10мм также на всю площадь поверхности. Колесные арки рекомендуется обрабатывать также и третьим звукоизолирующим слоем. Делается это для того, чтобы помимо вибраций и воздушного шума, минимизировать звук ударов от отлетающего щебня. В качестве материала используется Сплэн 4-8мм, который надо клеить поверх шумопоглотительного слоя.

Шумоизоляция наружных колесных арок

Обработка наружных колесных арок может осуществляться по двум планам, первый подразумевает «шумку» арочного пространства без установки подкрылок (локеров), второй – с установкой подкрылок. Остановимся на них поподробнее:

План 1: Шумоизоляция колесных арок без монтажа локеров

Если ваш автомобиль не оборудован дополнительными пластиковыми подкрылками, то «шумка» наружных колесных арок сведется только к обработке металлической поверхности. В качестве материала для отделки колесных арок применяются жидкие шумоизоляционные мастики. Ассортимент представляемого товара значительно широк, можно использовать бюджетные резино-битумные мастики, такие как AutoPlastone, Dinitrol 479, Noxudo или специальные дорогостоящие материалы, наносимые при помощи распылителя, такие, как например Noxudol 3100.

Тщательно моем и очищаем обрабатываемую поверхность

Укрываем детали подвески, чтобы на них не попали капли мастики.

В соответствии с инструкцией по применению, наносим материал.

Колесная арка, обработанная жидкой резино-битумной мастикой Noxudol 3100.

Как правило, мастика наносится в несколько слоев, с просушкой каждого слоя тепловым феном.

Не рекомендуем сооружать «бутерброд» типа, мастика – сплэн – мастика. Звукоизоляционный материал отслоится и образуется коррозия при попадании влаги.

План 2: Шумоизоляция колесных арок с монтажом локеров

Если автомобиль оборудован подкрылками, то это хорошо, так как они защищают арочное пространство от грязи и пыли, а также служат дополнительным щитом акустики.

В первую очередь, проводим обработку по плану №1. Далее снятый локер тщательно моем и обезжириваем. На внутреннюю сторону наклеиваем Вибропласт М1 (Silver или Gold).

Если в подкрылках сделаны вентиляционные отверстия, то их мы не заклеиваем.

В качестве звукоизоляционного материала применяем Сплэн. Он будет дополнительно защищать от шума, и работать, как отражатель звуковых волн. Правда, со временем, от температурных скачков все-таки начнет отслаиваться.

Далее вставляем подкрылки на место.

В заключение

Проведя внутреннюю и наружную шумоизоляцию колесных арок, вы не узнаете своего «железного друга» в работе. Теперь он станет абсолютно бесшумным и комфортным при движении, от чего вы получите огромное удовольствие. Так что не тяните время, подбирайте теплый гаражный бокс и вперед – за работу!

Видео: шумоизоляция арок автомобиля
Видео: Lada Granta — шумоизоляция передних арок.