Ремень грм 3s fe: замена своими руками

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 3S-FE, 4S-FE

    135632 Просмотра

Снятие ремня привода ГРМ 3S-FE, 4S-FE

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снимите правую часть защиты двигателя.

3. Снимите ремень привода генератора.

4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

5. Снимите правую опору двигателя, отвернув 4 болта и 2 гайки, снимите амортизатор опоры.

6. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

7. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

а) Проверните шкив коленчатого вала, чтобы совместить установочную выемка на зубчатом шкиве распределительного вала, была совмещена с установочной меткой крышки подшипника. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).

в) Снимите шкив с помощью спец-приспособления.

После снятия шкива коленчатого вала, проверьте, что метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышку подшипника по-прежнему совмещены.

9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.

10. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если предполагается снимаемый ремень использовать повторно, нанесите стрелку направления движения ремня в сторону вращения коленчатого вала, а также метки на шкивах и ремне.

а) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и стараясь не повредить ремень, отожмите ролик влево, насколько можно, и временно затяните болт.

б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива распределительного вала.

в) Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

г) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива коленчатого вала.

12. Снимите натяжной ролик и пружину натяжного ролика, отвернув болт.

13. При необходимости, снимите промежуточный шкив, отвернув болт.

14. При необходимости снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте две отвертки.

Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.

15. При необходимости снимите шкив масляного насоса, отвернув гайку.

Установка ремня ГРМ 3S-FE, 4S-FE

1. Установите шкив масляного насоса. (Если был снят).

а) Совместите профили шкива и вала, и установите шкив.

б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.

Момент затяжки. 28 Н-м

2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала. (Если был снят).

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.

3. Установите промежуточный шкив. (Если был снят).

а) Установите шкив и затяните болт.

Момент затяжки. 42 Н-м

Примечание: используйте болт длиной 35 мм.

б) Проверьте, что шкив вращается свободно.

4. Временно установите натяжной ролик и его пружину.

а) Совместите отверстие с направляющим штифтом.

б) Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте болт. Примечание: используйте болт

в) Установите пружину натяжного ролика.

г) Отожмите ролик влево, насколько . это будет возможно и затяните болт.

д) Проверьте, что натяжной ролик вращается свободно.

5. Установите зубчатый шкив распределительного вала.

а) Совместите установочный штифт распределительного вала с отверстием под штифт, и установите зубчатый шкив распределительного вала.

б) Затяните болт шкива.

Момент затяжки. 55 Н-м

6. Установите ремень привода ГРМ.

а) Совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала с метками на корпусе масляного насоса и установочное отверстие шкива распределительного вала с меткой на крышке подшипника.

б) Удалите, если имеется, масло или воду со всех шкивов.

в) Установите ремень привода ГРМ на все шкивы.

Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ, совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения коленчатого вала двигателя

7. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

8. Проверьте фазы газораспределения,

а) Ослабьте натяжной ролик, повернув болт на 1/2 оборота

б) Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке, иначе ролик «отыграет», ремень получит слабину и проскочит на зуб.

в) Проверьте, что каждый шкив совмещен с установочными метками. Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно его установите.

г) Затяните болт крепления натяжного ролика.

Момент затяжки. 43 Н-м

9. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

а) Установите или приклейте прокладку на крышку ремня привода ГРМ.

Примечание: если прокладка из-за течи масла разбухла или изменила размеры, обрежьте излишки материала.

б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните болты крепления.

10. Установите шкив коленчатого вала.

а) Совместите шпонку шкива с канавкой на шкиве и установите шкив.

б) Затяните болт шкива.

Момент затяжки. 110 Н-м

11. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, используя новую прокладку.

Примечание: лучше приклеить прокладку, что бы она не соскочила во внутрь.

12. Установите правую опору двигателя.

а) Установите кронштейн правой опоры двигателя.

Момент затяжки. 53 Н-м

б) Установите амортизатор опоры.

Момент затяжки. 74 Н м

в) Установите кронштейн амортизатора.

13. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

14. Установите ремень привода генератора.

15. Установите правую часть защиты двигателя.

16. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

ФОТООТЧЁТ Замена ремня ГРМ Carina ED 3S-FE

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    ФОТООТЧЁТ Замена ремня ГРМ Carina ED 3S-FE

    Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там. просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии. мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).

    Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.

    Инструмент:

    Из инструмента маленький сатовский набор головок. которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).

    Расходники:

    Ремень ГРМ Mitsuboshi (я так пологаю, что контрафакт, на нормальный денег не хватило) — 900 руб.
    Сальники (распредвала, коленвала, масляного насоса)- на все примерно 750 руб.
    Прокладка масляного насоса (оригинал Toyota(мож конечно и подделка, но выглядит как фирменная) — 200 руб.
    Ролик натяжной Drive Joy — 1100 руб.
    Ролик обводной Drive Joy — 650 руб.
    Герметик красный высокотемпературный (потом напишу зачем он нужен) — 60 руб.
    Можно было конечно сэкономить и всё заказать в Exist тем более, что у нас в Хабаровске открылся их офис, но ждать долго да и тем более праздники.

    Сам процесс:
    Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо и правую защиту двигателя.

    Защита вся в масле которое сочилось из под прокладки поддона и из под маслянного насоса и его сальника.

    После снятия защиты взору открывается нижняя часть ДВС, шкив коленвала и всё то пространство с которым нам и предстоит дальше работать.

    Как видим всё в масле. Из-за поперечного расположения двигла, да в придачу ещё он завален назад, места очень мало и всё делать очень неудобно, что в последствии я не раз вспоминал крепким словцом)

    Ремень и всё, что там стоит не меняли ещё с японии (у машины пробегу больше 250 тыс. перекуп на рынке у которого я покупал машину уверял меня, что ГРМ меняли и всё там чётко. и пробег скручен до 150 тыс. но его опъёбки вскрылись))

    Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.

    На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.

    Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
    Вложение 2507476
    До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.

    Далее полностью снимаем генератор.
    Вложение 2507545
    На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.

    Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))

    Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
    Вложение 2507579
    Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк. откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.

    Читайте также  Тюнинг лифан солано своими руками: салона, чип тюнинг

    Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.

    Видим лобовину которая тоже вся соответственно в продуктах жизнидеятельности мотора)
    Вложение 2507626

    Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)

    Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было. ( есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
    Вложение 2507725

    Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.

    Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец. и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник ( на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).

    Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка. Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного. НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол. Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.

    Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.

    По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.

    В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
    Далее самый гемор — замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать. места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги. за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.

    Всё готово можно собирать.

    Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два — три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её ( на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.

    Ну и всё остальное в обратном порядке.

    Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
    Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.

    После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)

    Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.

    Последний раз редактировалось обCURRENый; 01.05.2012 в 17:00 .

    ГРМ 3S-FE: замена ремня

    Газораспределительный механизм влияет на работу двигателя 3S-FE, поэтому следует своевременно проводить его техническое обслуживание. Одним из главных его элементов является ремень ГРМ. Несмотря на то, что при его обрыве не гнутся клапана, не стоит тянуть до аварийной замены. Рассмотрим порядок действий, требуемый при проведении обслуживания ГРМ 3S-FE.

    1. Подготовка к работе
    2. Инструменты и запчасти
    3. Пошаговое описание работ
    4. Снятие привода ГУРа
    5. Демонтаж ремня генератора и кондиционера
    6. Снятие шкива коленвала и нанесение меток
    7. Снимаем старый ремень ГРМ
    8. Замена прокладок и сальников
    9. Установка нового ремня по меткам
    10. Сборка защитного кожуха ГРМ
    11. Устанавливаем привод навесного оборудования
    12. Заключение
    13. Видео

    Подготовка к работе

    Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE, согласно заводским рекомендациям, должна производиться через каждые сто тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется с постоянными нагрузками, обусловленными ездой по бездорожью или с повышенными оборотами мотора, то его ресурс ограничивается 80 тыс. км. Также рекомендуется провести внеплановую замену при попадании на привод антифриза, масла, тормозной жидкости. Предварительно требуется устранить источник протекания.

    Инструменты и запчасти

    Для осуществления замены ремня 3S-FE понадобится подготовить соответствующий комплект инструментов и запчастей. При этом стоимость и комплектация запчастей может изменяться, в зависимости от производителя и необходимости ремонта отдельных узлов газораспределительного механизма. Из инструментов потребуются:

    • торцевой удлинитель, вороток и трещотка с головками на 10, 12, 14, 19;
    • динамометрический ключ;
    • съемник с длиной лап не менее ста миллиметров;
    • струбцины;
    • хомуты различного диаметра, в том числе для стяжки привода ГРМ;
    • молоток;
    • комплект рожковых ключей;
    • мел или маркер для обозначения меток;
    • устройство для фиксации шкива.

    Схема замены ремня ГРМ 3S-FE

    Комплект запчастей подготавливается на усмотрение автолюбителя, полный список выглядит следующим образом, в скобках указан оригинальный номер детали:

    • ремень ГРМ (13568-09041);
    • обводной и ролик натяжения (13503-63011, 13505-74011);
    • помпа (16110-79026);
    • сальники: вала масляного насоса, распределительного вала и передний коленвала (15165-74020, 90311-38067, 90311-42035);
    • прокладка маслонасоса (15188-74050);
    • пружинка (90507-17003).
    Читайте также  Ремень грм на джили mk: выбор, замена своими руками

    Пошаговое описание работ

    Перед тем, как непосредственно приступить к снятию привода ГРМ на 3S-FE, понадобится поставить машину в гараж таким образом, чтобы было свободное пространство возле переднего правого колеса. Далее отсоединяется минусовая клемма с аккумуляторной батареи, и автомобиль ставится на ручной тормоз. Под заднее левое колесо устанавливаются противооткатные упоры, с обеих сторон. Ручку переключения АККП требуется зафиксировать в положении «Р».

    Кронштейн опоры двигателя

    В дальнейшем потребуется ослабить гайки, удерживающие правое колесо спереди. С помощью домкрата поднимаем автомобиль с правой передней стороны, после чего окончательно снимаем соответствующее колесо. Под поддон 3S-FE понадобится установить чурку, предварительно положив толстую доску на яму. Потихоньку опуская автомобиль с домкрата, будет снижено давление на правую подушку мотора. Это обеспечивается за счет ранее установленного упора, в виде чурки. В дальнейшем приступаем к демонтажу отдельных узлов силового агрегата 3S-FE, чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма. Рассмотрим в деталях каждый этап работ.

    Снятие привода ГУРа

    Процедура демонтажа ремня гидроусилителя руля осуществляется в следующей последовательности:

    1. Снимаем подушку мотора. При помощи головки на 14 и торцевого удлинителя откручиваются две гайки и три болта амортизатора опоры. После этого выкручиваются три болта, удерживающих кронштейн подушки. Он выполнен в форме уголка. Нижний болт крепления удобнее откручивать через нишу снятого колеса, предварительно приподняв машину домкратом;
    2. Необходимо ослабить крепежные болты насоса гидроусилителя руля. Один регулировочный, другой шарнирный;
    3. Насос отводится в крайнее левое положение, после чего снимается привод ГУРа.

    Снятие ремня ГУРа

    Демонтаж ремня генератора и кондиционера

    Для снятия привода генератора и кондиционера 3S-FE потребуется ослабить регулировочный болт натяжения ремня. Он находится на генераторе. Откручивать болт необходимо до наступления момента свободного снятия привода со шкивов. Затем потребуется демонтировать генератор. Для этого откручиваются его крепежные болты. Для того чтобы сэкономить время на отключение проводки от генератора, достаточно просто расположить его в пространстве между мотором и радиатором охлаждения.

    Снятие ремня генератора и кондиционера

    Снятие шкива коленвала и нанесение меток

    На данном этапе потребуется соблюдать следующий порядок действий:

    • Для исключения обратной отдачи от коленчатого вала, при выполнении манипуляций по откручиванию шкива, необходимо отсоединить высоковольтные провода и выкрутить свечи зажигания;
    • При помощи устройства для фиксации шкива, выполнить его фиксацию. Если специального инструмента нет, то можно зафиксировать шкив металлическим прутком соответствующего диаметра. Он вставляется в технологическое отверстие шкива, на глубину не более одного сантиметра. В противном случае, можно повредить защитный кожух ГРМ 3S-FE. Необходимо подобрать длину прутка таким образом, чтобы можно было упереть его в пол. Можно нарастить прут посредством использования дополнительной полой трубы;

    Демонтируем шкив коленвала

    • Головкой на 17, по часовой стрелке откручивается болт шкива коленчатого вала. При срывании болта может наблюдаться поднятие силового агрегата. Как правило, собственной массы машины хватает для выкручивания болта;
    • Далее выставляем метки. Для начала потребуется установить коленчатый вал 3S-FE на 0 градусов. При этом метка на шестерне распределительного вала, в виде маленького отверстия диаметром 5 мм, должна совпасть с меткой в виде насечки, нанесенной на крышке подшипника. Если этого не произошло, то прокрутим коленвал на один полный оборот. При этом необходимо проверить совпадение меток коленчатого вала. Одна находится между зубьями шестерни коленвала в виде точки, а вторая отлита в форме капли и располагается непосредственно на силовом агрегате;
    • После совмещения всех меток, следует маркером отметить взаимное расположение шкивов коленвала и распредвала относительно 3S-FE. Это значительно упростит процесс обратной сборки;

    Шкив коленвала

    • В дальнейшем снимается шкив коленчатого вала при помощи съемника. Если его нет, то можно попробовать, аккуратно пошатывая шкив руками, сдвинуть его с посадочного места или сбить молотком через деревянную подложку.

    Снимаем старый ремень ГРМ

    Для демонтажа старого привода газораспределительного механизма мотора 3S-FE потребуется снять пластиковый кожух. Он состоит из верхней и нижней части. Они фиксируются болтами, размером под головку на десять. После демонтажа кожуха, потребуется ослабить болт натяжного ролика и сдвинуть его в крайнее левое положение, затянув болт обратно. Теперь можно легко снять ремень ГРМ 3S-FE, с дальнейшим демонтажем натяжного ролика.

    Снимаем пластиковый кожух

    Замена прокладок и сальников

    В процессе замены ГРМ проверяется состояние прокладок и сальников. Рекомендуется осуществить их замену вместе с ремешком, но можно оставить прежние при их удовлетворительном состоянии. Все сальники, кроме распределительного вала, меняются очень просто. Достаточно поддеть их отвёрткой и вставить новый руками. При установке нового сальника распредвала, следует аккуратно простукивать его по всей окружности, чтобы не допустить его перекашивания.

    Снимаем старый сальник

    Для начала необходимо снять обводной ролик. Он крепится одним болтом. После этого снимается крышка маслонасоса. Она закреплена шестью болтами, при её снятии масло выливаться не будет. В дальнейшем устанавливается новая прокладка и осуществляется установка крышки. Если планируется замена помпы, то предварительно сливается охлаждающая жидкость.

    На данном этапе необходимо тщательно очистить внутреннюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.

    Установка нового ремня по меткам

    Порядок действий при установке нового привода ГРМ 3S-FE выглядит следующим образом:

    Натяжной ролик с пружиной

    1. Поставить на место обводной и натяжной ролик с пружиной. При этом первый затягивается болтом с приложенным усилием в 42 Н*м, а второй просто от руки в крайнем левом положении;
    2. Проверяется совпадение всех ранее нанесенных меток;
    3. Укладку нового ремня ГРМ начинаем со шкива коленчатого вала. Затем он укладывается на привод маслонасоса и натяжной ролик, удерживаясь в таком положении левой рукой. Правая часть укладывается на обводной ролик, привод насоса охлаждающей жидкости и на шкив распределительного вала. Главное аккуратно уложить зубья привода в соответствующие пазы. Если они не сходятся, необходимо легонько провернуть шестерню распредвала;
    4. В дальнейшем останется отрегулировать натяжение. Для этого потребуется установить нижнюю часть защитного кожуха и шкив коленчатого вала. Прокрутив шкив коленвала, пружина натяжного ролика сама встанет в требуемое положение, что поспособствует необходимой регулировке ремня ГРМ 3S-FE.

    Сборка защитного кожуха ГРМ

    К процедуре сборки кожуха ремня ГРМ можно приступать после выставления всех меток. При этом понадобится выполнить следующие действия:

    Масленый насос

    1. Закрепить натяжной ролик путем затягивания болта. К нему должно прикладываться усилие в 42 Н*м;
    2. Зафиксировать направляющую шайбу привода ГРМ, и установить на место нижнюю часть защитного кожуха;
    3. В дальнейшем затягивается болт, удерживающий шкив коленчатого вала. К нему прикладывается усилие в 108 Н*м;
    4. Устанавливается на свое место верхняя часть защитного кожуха.

    Устанавливаем привод навесного оборудования

    Первым делом выполняется установка ремня гидроусилителя руля. Он устанавливается непосредственно на шкив маслонасоса, затем заводится к коленвалу. Для того чтобы он сел в пазы, необходимо немного провернуть коленчатый вал по часовой стрелке. Натяжение привода осуществляется регулировочным устройством, расположенным на маслонасосе гидроусилителя. Величина прогиба не должна превышать 13 мм, при прикладывании нагрузки в десять килограмм.

    После установки генератора, заводится на место ремень генератора и кондиционера. Его натяжка выполняется с помощью регулировочной планки и болта. Прогиб должен быть в диапазоне от 9 до 11 мм.

    В дальнейшем останется установить правую подушку двигателя, свечи зажигания с высоковольтными проводами и колесо. Подключив минусовую клемму аккумуляторной батареи, можно делать пробный запуск двигателя.

    Заключение

    Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE способствует повышению качества работы мотора. Пропадают посторонние шумы, значительно уменьшается вибрация, наблюдается плавная работа клапанов. При этом осуществить замену привода газораспределительного механизма 3S-FE можно в гаражных условиях.

    Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE

    Торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним

    Цепь или прочная тонкая нитка

    Вороток и трещетка

    Съемник лапчатый с размахом лапок не менее 100мм.

    Описание процедуры замены ремня ГРМ, нятяжного и обводного роликов

    Замена ремня на двигателе 3S-F E.

    Краткая справка. Двигатель 3S-FE был запущен в серийное производство в 1987 и выпускался с небольшими изменениями до 2003 года включительно. Прародителем этого мотора был 2S-FE, который берет свое начало в 1983 году. Двигатели серии S отличает простота и надежность (наверное, исключения составляют моторы серии S с приставкой GE, которые ставили на заряженные версии обычных автомобилей) – эти качества позволили серии S стать одной из основной серии в производственной программе Toyota среди моторов объемом до 2,5 литров. Двигатель 3S-FE ставился на многие автомобили Toyota. Перечислять их нет смысла – это Camry, Caldina, Vista, микроавтобусы Lite Ice различных поколений, вседорожники RAV4 и многие другие машины.

    Замена ремня ГРМ должна проводиться:
    • Каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (например – городской цикл или езда по пересеченной местности)
    • В остальных случаях – каждые 100000 км.

    1. Снимите клемму «-» АКБ.
    2. Снимите крыльчатку в сборе с виско-муфтой. Для этого открутите 4 гайки рожковым ключом на 10.

    И покачивая крыльчатку, стяните виско-муфту со шпилек.
    3. Снимите воздуховод. Он состоит из самого патрубка и отстойника для крупных частиц. Патрубок прикреплен 2мя хомутами (ключ на 10 или крестовая отвертка). К патрубку прикреплен отстойник, его держат 2 болта (ключ на 12). Патрубок и отстойник снимать лучше в сборе.

    4. Снимите ремень помпы. Он натягивается насосом ГУР. Положение насоса регулируется натяжной гайкой (ключ на 12):

    Если после откручивания натяжной гайки насос нельзя сдвинуть ближе к блоку, ослабьте болт крепления насоса к натяжной планке (ключ на 14):
    Читайте также  Салонный фильтр для ситроен с4: где находится, замена

    Подвиньте насос ближе к блоку и снимите ремень и шкив помпы. Осмотрите ремень на предмет повреждений, расслоений корда или трещин. Ремень, имеющие такие повреждения, замените.
    5. Снимите ремень генератора. Он натягивается генератором. Положение генератора регулируется натяжным болтом (ключ на 12). При откручивании болта натяжение ремня ослабевает, при закручивании — наоборот.

    Сдвиньте генератор вниз. Если он не двигается, ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке:

    Если силы рук будет недостаточно для смещения генератора, то нанесите несколько легких ударов молотком по головке открученного на 10-15 оборотов натяжного болта. Не наносите удары молотком непосредственно по головке — используйте ударную торцевую головку в качестве проставки. Снимите ремень генератора. Осмотрите ремень на предмет повреждений, расслоений корда или трещин. Ремень, имеющие такие повреждения, замените.

    6. Снимите диффузор (кожух) радиатора. Он крепиться 4 болтами (ключ на 10) — 3 сверху, 1 снизу. При снятии кожуха, сначала приподнимите его, затем сдвиньте его сначала направо, а потом поднимите вверх за правый угол. Вместе с кожухом снимите шланг от радиатора к расширительному бачку.

    Двигатель 3S-FE

    Бензиновый двигатель 3S-FE линейки S, производимой компании Toyota активно и успешно эксплуатировался с 1986 по 2000 года на японских машинах. В 1996 году, этот мотор был усовершенствован и выпускался с изменениями в конструкции.
    Содержание статьи:

    Устройство 3s FE

    Так как при не очень больших развиваемых мощностях и при объеме 2 литра, двигатель 3 С ФЕ имеет большой межремонтный ресурс. Современные модели инжекторных моторов с таким же объемом выдают гораздо большую мощность, из-за чего имеют меньший срок эксплуатации. А этот тойотовский движок, 3S-fe работает не на износ, не напрягаясь выдает нормальные показатели. Конечно, для любителей авто с высокой мощностью, не будут смотреть на этот мотор.

    Основные эксплуатационные показатели ДВС 3s fe до 1996 года выпуска имеют следующие значения:

    • Объем силового агрегата 2,0 литра с системой Twin Camshaft;
    • Мощность мотора — 128 л.с. = 94 килоВатт при крутящем моменте коленвала 5600 об/мин;
    • Крутящий момент — 179 Н*м (Ньютон на метр) при 4400 об/мин.
    • Система впрыска топлива — электронная.

    Кроме того, что данная модификация моторов серии S производителя Toyota работает в спокойном режиме, он имеет большой ресурс из-за отсутствия сложной системы и элементов электроники.

    • 1 – трос акселератора;
    • 2 – трос управления клапаном-дросселем (АКПП);
    • 3 – кронштейн;
    • 4 – высоковольтные провода;
    • 5 – предохранительная втулка;
    • 6 – крышка головки блока цилиндров;
    • 7 – прокладка;
    • 8 – распределительный вал №1 (впускных клапанов);
    • 9 – распределительный вал №2 (выпускных клапанов);
    • 10 – крышка подшипника распределительного вала;
    • 11 – сальник;
    • 12 – шкив распредвала ДВС;
    • 13 – крышка №2 ремня привода ГРМ;
    • 14 – пружина натяжителя;
    • 15 – натяжной ролик;
    • 16 – стойка коллектора;
    • 17 – вакуумный шланг усилителя тормозов;
    • 18 – вакуумный шланг датчика абсолютного давления;
    • 19 – крышка воздушного фильтра с воздуховодом;
    • 20 – входной топливный шланг;
    • 21 – впускной шланг отопителя;
    • 22 – впускной шланг радиатора;
    • 23 – головка блока цилиндров в сборе;
    • 24 – шланг перепуска жидкости охлаждения №1;
    • 25 – шланг перепуска жидкости охлаждения №2;
    • 26 – прокладка;
    • 27 – приемная труба системы выпуска;
    • 28 – прокладка;
    • 29 – генератор;
    • 30 – вакуумный шланг усилителя рулевого управления

    Когда придумали электронную подачу топлива в рабочие камеры цилиндров ДВС, появился был разработан инжекторный вариант 3S-FE. Благодаря хорошим конструкционным показателям, моторами серии 3S оснащались почти все модели Тойота 1997-2201 годов выпуска.

    К двигателям миллионникам, то есть самым надежным и долговечным двигателям (могут ходить без капитального ремонта 1 млн км пробега) относятся все модели моторов S3. Конечно же, этого можно достичь только при регулярном прохождении ТО и использовании качественных горюче-смазочных материалов.

    Характеристики 3S-FE

    Производство Kamigo Plant (Japan/Япония) и TMMK (USA/США)
    Марка ДВС Toyota 3S-FE
    Годы выпуска 1986 – 2001
    Объем 1998 см 3

    диаметр толкателя: 30,966 – 30976 мм

    2 типоразмер: 86,01 – 86,02 мм

    2 типоразмер: 85,847 – 85,857 мм

    3 типоразмер: 85,857 – 85,867 мм

    диаметр постели – 51 мм

    толщина вкладыша – 1,448 мм

    9,5 бар минимальное;

    Гнет ли клапана на автомобиле с двигателем 3S-FE, если порвался ремень ГРМ? Ответ: нет.

    Расшифровка маркировки ДВС

    В России для создания шифра двигателя используется ГОСТ Р53638. Все производители таких агрегатов обязаны обозначать свою продукцию в соответствии с Государственным регламентом.

    В каждой стране есть своя система маркировки моторов. Японская система маркировки, на примере двигателя 3S-FE, выглядит так: 3S FE DOHC16V 2,0.

    Обозначение расшифровывается так:

    • 3 — конструктивное изменение в линейке моторов S;
    • S — серия ДВС с рядным расположением цилиндров и множественным впрыском горючего;
    • F — означает, что для каждого цилиндра 4 клапана;
    • E — электронная система впрыска EFI;
    • DOHC — в агрегате 2 распредвала, привод 1-го распредвала является ремень, привод 2-го распредвала является шестерня 1-го распредвала;
    • 16V — гидравлическая компенсация зазора;
    • 2,0 — объем двигателя в литрах.

    Если в шифре двигателя после первой цифры указан одна буква, то это значит, что мотор был выпущен до 1991 года.

    Особенности конструкции 3S-FE:

    • Помпа (насос для циркуляции охлаждающей жидкости) устанавливается блок цилиндров и крепится болтами. Привод помпы является ремень.
    • Коленчатый вал из чугуна. Его осевой люфт выставляется специальными упорными полукруглыми шайбами внутри коренного среднего подшипника. Регулировка люфта делается в соответствии с официальным мануалом (инструкцией).
    • Благодаря тому, что изобретен двигатель 3C-ФЕ был в 1980 годах, он не требует очень высокого качества топлива. Обычно используют АИ-92.
    • Для моторов до 1996 года выпуска рекомендуемое масло было с шифром 5w-40. Для движков после 1996 года — 5w-30.
    • Схема клапанного узла придумали не удобно. Для регулировки клапанов, придется снимать валы, что собьет настройки фаз и, подбирая шайбы по толщине выставить нужные зазоры.
    • Невозможно снять своими руками впускной коллектор отдельно, не снимая ГБЦ.
    • Коллектор впуска имеет защитный термоэкран.

    Некоторые неудобства при его ремонте и обслуживании есть, но мотор 3S-FE надежный и экономичнее карбюраторной модификации 3S.

    На каких машинах 3S-FE

    С завода, этим двигателем оснащаются следующие модели машин марки Toyota:

    1. Caldina – 1 и 2 поколение (универсал);
    2. Camry – 2 – 4 поколение (седан);
    3. Carina – 6 и 7 поколение (седан);
    4. Carina ED – 2 и 3 поколение (седан);
    5. Celica – 5 и 6 поколение (купе);
    6. Corona – 8-е поколение — купе; 9-е поколение — седан и хэтчбек; 10-е поколение — седан и хэтчбек;
    7. Corona Exiv – 1 и 2 поколение (седан);
    8. Corona Premio – 1 поколение (седан);
    9. Curren – 1 поколение (купе);
    10. Gaia – 1 поколение (минивэн);
    11. Ipsum – 1 поколение (минивэн);
    12. Lite Ace Noah – 1 поколение (минивэн);
    13. Nadia – 1 поколение (минивэн);
    14. Picnic – 1 поколение (минивэн);
    15. RAV4 – 1 поколение, (открытый кузов) и SUV (Япония, США);
    16. Town Ace Noah – 5 поколение, (минивэн);
    17. Vista – 3 – 5 поколение (седан);
    18. Vista Adreo – 1 поколение (универсал).

    В машинах минивенах Lite Ace Noah и Town Ace Noah 3S-FE устанавливаются продольно. Диаметр маховика больше на 10 мм и располагается с противоположной стороны от стартера. При ремонте или свап 3s-fe иногда приходится стачивать своими руками маховик и переставлять венец коробки переключения передач.

    Регламент тех обслуживания

    Двигатели 3S-FE после 1996 года выпуска не ремонтируются, они одноразовые, но с большим ресурсом. Поэтому, новые моторы серии S Toyota, то есть, после 96 года, следует обслуживать во время, качественно и используя качественные расходники.

    Таблица о расходных материалах для своевременной замены:

    Детали Время или пробег (что наступает раньше)
    Ремень ГРМ замена через 100 000 км пробега
    Аккумуляторная батарея 1 год или 20 000 км пробега
    Клапанные зазоры 2 года или 20 000 км пробега
    Вентиляция картера 2 года или 20 000 км пробега
    Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года или 20 000 км пробега
    Топливные шланги и крышка бака 2 года или 40 000 км пробега
    Масло моторное 1 год или 10000
    Фильтр масляный 1год/10000
    Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
    Фильтр топливный 4 года/40000
    Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
    Жидкость охлаждающая 2 года/40000
    Датчик кислородный 100000
    Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
    Коллектор выпускной 1 год

    Не лишним будет использовать для каждой модели автомобиля, свое руководство. Для каждой модели свои нормы и время замены.

    Ремонт 3S-FE

    Какие неисправности могут появляться в этом двигателе, рассмотрим в таблице ниже.

    Тюнинг 3S-FE

    Как и большинство силовых агрегатов других мировых производителей, двигатель 3-С-ФЕ можно тюнинговать. Вкратце перечислим, что придется доработать, чтобы повысить мощность движка:

    1. Заменить распредвалы на спортивные варианты.
    2. Заменить поршни на более легкие по весу.
    3. Заменить на более производительные форсунки и бензонасос на более мощный.

    Такой полный тюнинг двигателя будет стоить дорого и, к тому же, неизвестен результат улучшенного ДВС. Поэтому, стоит ли этот труд времени и денег.

    Форсированный мотор «жрет» много бензина. Для того, чтобы выдавалась увеличенная мощность, устройству требуется сжигать намного больше топлива.

    Есть еще один вариант улучшения технических характеристик автомобиля — это свап, то есть, полная замена двигателя на другой, подходящий по креплению. Например, с машины демонтируется 3S-FE и вместо него устанавливается 3S-GE, он более мощный.

    Последний год, когда с завода в Японии шли машины с двигателями 3S-FE, был 2001. Но, эти автомашины Тойота разных моделей успешно эксплуатируются до сих пор.

    Видео

    В этом видео — разбор двигателя 3S-fe. Часть 1.

    Разбор движка 3-с-фе. Часть 2.

    Запуск после кап ремонта 3S-FE автомобиля Тойота.

    А в этом видео приводится список лучших двигателей, Топ-5. Двигатели миллионники.

    Как заменить прокладку ГБЦ на Toyota Vista SV30 (Тойота Виста) с мотором 3s-fe.

    Как должен работать мотор. Правильный звук.

    Дизельный звук двигателя 3S-FE. Откуда?