Как происходит окрашивание автомобиля?

Технология покраски автомобиля: пошаговый порядок

Сказать, что вы приятно удивитесь, когда услышите по телефону или прочтете на сайте автосервиса стоимость локальной покраски деталей вашего авто или, тем более полной покраски, значит ничего не сказать.

Технология покраски автомобиля

А красить нужно. Уже пришло время для полной покраски авто, либо возникла ситуация, когда нужно сделать ремонт кузова с его дальнейшей локальной покраской. Выход? Выход есть всегда. Заключается он в покраске кузова автомобиля своими руками. Не переживайте, всё у вас получится. Просто, прежде чем приступить к покраске, потренируйтесь на старой детали кузова, которых в избытке вокруг любых гаражей.

Начнем с того, что откроем вам «тайну». Технология покраски авто имеет общие принципы действий, неважно, хотите ли вы произвести матовую покраску, или покраску в «металлик», покрасить деталь кузова либо осуществить полную покраску.

Разница будет заключаться лишь в подборе материалов для покраски и времени, которое вы затратите. Не забудьте включить сюда материал и время для учебно – тренировочной покраски. Чуть больше времени, чуть больше материалов, но приобретенный опыт того стоит.

Итак, технологию покраски авто мы условно разобьём на такие направления:

• Этапы покраски автомобиля.
• Порядок покраски автомобиля.
• Техника покраски автомобиля.

А условно потому, что эти направления действий могут меняться или органично дополнять друг друга.

Этапы покраски автомобиля

Подготовка материала и оборудования. Что нужно для покраски автомобиля? Материалы для покраски: шпатлевка, грунтовка, краска и лак в зависимости от площади и вашего выбора цвета авто. Оборудование для покраски стандартно.

Основными элементами оборудования являются: шлифмашинка с кругами, строительный фен, краскопульт, компрессор, наждачная бумага, шлифовальный рубанок.

Подготовка кузова. Этот этап включает в себя: мойку кузова, демонтаж всего, что не нуждается в покраске, ремонт участков кузова при необходимости, подготовку поверхности к шпатлеванию, шпатлевание, грунтовка поверхности.

Всё, ваше авто готово к покраске. Но для этого нужна подготовка. Инструкция по покраске автомобиля прямо указывает на наличие идеально чистого места при нанесении краски и лака. Вот такую покрасочную камеру мы и сделаем из гаража.

Подготовка места. Этап, о котором редко где говорится – это подготовка места для покраски. Этим местом является гараж. Стандартный гараж 3х6 не годится для полной покраски, а вот для локальной покраски деталей кузова он подходит идеально. Техника покраски автомобиля полностью, требует как минимум место размером 4х6 метров.

Всё лишнее убираем и производим генеральную уборку помещения. С пылесосом и «Дихлофосом» в летнее время. Таким образом мы устраняем возможность пыли, мусору и насекомым испортить ваши старания по покраске авто на этапе покрытия лаком. Стены, пол, потолок смачиваем водой. Лужи ни к чему, но и сухих мест быть не должно.

Как вариант: гараж изнутри, после полной подготовки кузова к покраске, можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Для этого нужно лишь иметь скотч и плёнку.

Порядок покраски автомобиля

Порядок покраски автомобиля у каждого мастера свой, но, тем не менее, есть основные принципы, которых стоит придерживаться. Все съёмные детали нужно снимать и красить их локально. Это касается дверей, покраски пластиковых деталей, оптики, ручек, молдингов и т.д. Т.е. кузов автомобиля должен остаться «голым».

Покраску деталей нужно начинать с внутренних или скрытых поверхностей. Наружная покраска осуществляется в последнюю очередь, и начинается она с крыши автомобиля.

Техника покраски автомобиля

Техника покраски автомобиля для разных видов покраски так же ничем особым не отличается. Если вы используете аэрозольный баллон для удаления сколов и трещин, то инструкция по применению баллона приведена на нем.

При покраске автомобиля краскопультом важно выдержать общие правила техники покраски. Они не отличаются сложностью, но от их выполнения зависит качество слоев, и в итоге, внешний вид авто.

• Выбор сопла «пистолета» для нанесения краски. Рекомендуется № 1,4. Здесь всё зависит от краски.
• Выбор давления компрессора. Как правило, оптимальным является 2,5 – 3 атм.
• Расстояние сопла краскопульта от окрашиваемой поверхности 150-250 мм.
• Слои нанесения. Рекомендуется 2-3 слоя краски. Движения нанесения должны быть равномерные и важно не переусердствовать с толщиной слоя, чтобы избежать подтеков. Иначе это место придётся перекрашивать полностью. Промежутки между нанесением слоёв должны составлять 15-20 минут для сушки краски.

Многие автомобилисты задаются вопросом: когда можно мыть машину после покраски и не навредить ЛКП. Мыть машину и тем более мойками высокого давления можно только после двух недель. Кто-то моет авто уже через пару дней, но в таком случае высока вероятность повреждения покрытия, особенно если мыть неправильно. Прежде всего, хотя бы месяц нужно исключить моющие средства с агрессивным химическим составом, нельзя использовать и бытовую химию. Желательно поначалу использовать мягкую губку и чистую воду, лучше, если она будет проточной. Не стоит мыть автомобиль на солнце, т. к. капли воды могут стать настоящими линзами и нагревают отдельные участки, таким образом, повреждая ЛКП.

Вот, собственно, такова технология покраски автомобиля. После покраски в 98% случаев требуется полировка кузова автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Технология покраски автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Тех­но­ло­гия покрас­ки авто­мо­би­ля вклю­ча­ет в себя несколь­ко эта­пов, пра­вил и дей­ствий, кото­рые нуж­но выпол­нять после­до­ва­тель­но, что­бы полу­чить каче­ствен­ный резуль­тат. В преды­ду­щих ста­тьях я уже писал об основ­ных эта­пах и при­ё­мах под­го­тов­ки и покрас­ки авто­мо­би­ля. В этой ста­тье что-то повто­ря­ет­ся, а так­же есть новые момен­ты, не затро­ну­ты ранее.

Этап под­го­тов­ки очень важен и вли­я­ет на каче­ство окраски.

Необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но убрать пыль в поме­ще­нии (см. ста­тью “под­го­тов­ка гара­жа к покрас­ке авто­мо­би­ля”). Кро­ме того, важ­но очи­стить шланг, соеди­ня­ю­щий крас­ко­пульт с ком­прес­со­ром. Грязь с него может попасть на све­же­окра­шен­ную поверхность.

Перед покрас­кой важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт и раз­ба­вить краску.

На про­цесс рас­пы­ле­ния вли­я­ет мно­же­ство фак­то­ров. Даже если крас­ко­пульт настро­ен как надо, тре­бу­ют­ся опре­де­лён­ные навы­ки, что­бы каче­ствен­но покра­сить кузов. Нуж­но знать, как дер­жать, дви­гать, куда направ­лять покра­соч­ный писто­лет, а так­же когда нажи­мать и когда отпус­кать курок.

Удер­жи­ва­ние крас­ко­пуль­та в пра­виль­ном поло­же­нии и на нуж­ном рас­сто­я­нии, на эта­пе обу­че­ния, тре­бу­ет кон­цен­тра­ции, а с опы­том нара­ба­ты­ва­ет­ся навык делать это автоматически.

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

Про­ход крас­ко­пуль­та дела­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем руки. Нажа­тие на курок долж­но осу­ществ­лять­ся, когда писто­лет нахо­дит­ся вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­ность дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей мож­но при­ме­нять тех­ни­ку покрас­ки, при кото­рой в кон­це каж­до­го про­хо­да курок нуж­но отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью курком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нуж­но пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в кон­це про­хо­да. Такой при­ём при­ме­ня­ет­ся толь­ко при покрас­ке «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пуль­та явля­ет­ся при­чи­ной излиш­не­го опыла.

Процесс покраски

Слож­ные обла­сти, такие как углы и края долж­ны окра­ши­вать­ся в первую оче­редь. Эти обла­сти луч­ше про­кра­ши­вать на более близ­ком рас­сто­я­нии (бли­же на 3–5 см), что­бы умень­шить шири­ну факе­ла. При при­бли­же­нии крас­ко­пуль­та к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, нуж­но им быст­рее дви­гать, что­бы не воз­ник­ло подтёков.

Когда окра­ши­ва­е­те выпук­лые поверх­но­сти, пытай­тесь удер­жи­вать покра­соч­ный писто­лет все­гда пер­пен­ди­ку­ляр­но к поверх­но­сти. Крас­ко­пульт дол­жен повто­рять все изги­бы. Так лако­кра­соч­ное покры­тие будет полу­чать­ся рав­но­мер­ным по всей площади.

После окра­ши­ва­ния кра­ёв и углов мож­но при­сту­пать к основ­ной поверх­но­сти пане­лей автомобиля.

Каж­дый рас­пы­лён­ный про­ход дол­жен пере­кры­вать­ся после­ду­ю­щим про­хо­дом на 50%. Это поз­во­лит крас­ке рав­но­мер­но рас­пре­де­лить­ся по поверх­но­сти. Мень­шее пере­кры­тие может стать при­чи­ной появ­ле­ния види­мых полос.

Рас­смот­рим про­цесс окра­ши­ва­ния вер­ти­каль­ной поверх­но­сти. Нуж­но начи­нать окра­ши­вать с верх­ней части, наце­ли­вая сере­ди­ну факе­ла на край пане­ли. То есть, дюза долж­на быть на одном уровне с верх­ним кра­ем пане­ли. Таким обра­зом, часть крас­ки от поло­ви­ны факе­ла попа­дёт на мас­ки­ро­воч­ную бумагу.

Вто­рой про­ход дела­ет­ся в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, так, что­бы дюза была направ­ле­на на ниж­ний край рас­пы­лён­ной крас­ки. Таким обра­зом, 50% пер­во­го про­хо­да пере­кры­ва­ет­ся 50% после­ду­ю­ще­го, а вто­рая часть факе­ла уже кра­сит новую, неокра­шен­ную область.

Далее раз за разом про­дол­жа­ют­ся про­хо­ды, с отпус­ка­ние на гра­ни­цах пане­лей кур­ка и поэтап­ным опус­ка­ни­ем крас­ко­пуль­та ниже. Послед­ний про­ход дол­жен будет сде­лан напо­ло­ви­ну вне поверх­но­сти панели.

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Под­тё­ки могут обра­зо­вы­вать­ся на кра­ях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких сло­ёв крас­ки. Для это­го и нуж­но отпус­кать курок перед гра­ни­цей пане­ли, что­бы крас­ка не попа­ла на сосед­нюю панель. Отпус­кай­те курок, когда дой­дё­те до зазо­ра меж­ду панелями.

Отпус­кай­те курок крас­ко­пуль­та в кон­це каж­до­го про­хо­да. Потом нажи­май­те сно­ва на курок, когда начи­на­е­те новый про­ход с дру­го­го края пане­ли. Это тех­ни­ка поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на кра­ях пане­лей, мини­ми­зи­ру­ет пере­о­пыл и сбе­ре­жёт материалы.

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во вре­мя отпус­ка­ния курка.

Если рас­смот­реть более подроб­но, то после­до­ва­тель­ность такова:

1. Нач­ни­те про­ход за гра­ни­ца­ми пане­ли, нажми­те курок крас­ко­пуль­та напо­ло­ви­ну, что­бы шёл толь­ко воздух.
2. Когда крас­ко­пульт дошёл до края пане­ли, нажми­те курок пол­но­стью, что­бы крас­ка нача­ла распыляться.
3. Отпу­сти­те курок напо­ло­ви­ну, что­бы крас­ка пере­ста­ла рас­пы­лять­ся, когда крас­ко­пульт дошёл до дру­го­го края панели.
4. Про­дол­жи­те дви­же­ние ещё на 5 см и повто­ри­те последовательность.

Нажа­тие кур­ка напо­ло­ви­ну (когда выхо­дит толь­ко воз­дух) исклю­ча­ет рез­кий «пле­вок» крас­ки при пол­ном нажа­тии курка.

Не заполняйте краской весь бачок краскопульта

Луч­ше не запол­нять крас­кой или лаком бачок крас­ко­пуль­та пол­но­стью. Пол­ный бачок сде­ла­ет покра­соч­ный писто­лет тяжё­лым и менее манёв­рен­ным. Это услож­нит управ­ле­ние им и может отра­зить­ся на каче­стве покрас­ки. К тому же воз­ни­ка­ет опас­ность слу­чай­но про­лить крас­ку или лак с боч­ка. Луч­ше запол­нять бачок крас­ко­пуль­та на поло­ви­ну или 1/3 и, при необ­хо­ди­мо­сти, добав­лять лако­кра­соч­ный материал.

Сколько слоёв наносить?

Коли­че­ство сло­ёв зави­сит от цве­та авто­мо­би­ля и типа крас­ки. Для двух­ком­по­нент­ной крас­ки, нано­си­мой без лака, а так­же для само­го лака обыч­но тре­бу­ет­ся 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой меж­ду ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цве­та, а так­же «метал­ли­ки» могут потре­бо­вать боль­ше­го коли­че­ства слоёв.

Сна­ча­ла нано­сит­ся свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих сло­ёв и сни­жа­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Луч­ше что­бы он оста­вал­ся немно­го лип­ким. Обыч­но его доста­точ­но про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сят­ся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­до­го слоя нуж­но выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. Если выждать мало вре­ме­ни, то рас­тво­ри­тель оста­нет­ся в ниж­нем слое крас­ки и после высы­ха­ния верх­не­го слоя нач­нёт выхо­дить нару­жу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефектов.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­ва­ют необ­хо­ди­мое вре­мя суш­ки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­ту­ра ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­ду­ха в поме­ще­нии, то вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки нуж­но увеличить.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на заранее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую полосу.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попадает.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табуреткой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструкции.

ReySabio › Блог › Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Этапы покраски кузова автомобиля

Кузовной ремонт — процедура, которая требует от исполнителя наличия определенных навыков. Именно поэтому в сложных случаях водители часто обращаются в компанию «Автоцарапина». Наши мастера строго соблюдают технологию, что позволяет получать выдающийся результат.

Это важно, ведь в кузовном ремонте необходимо соблюдать все нюансы. Даже такой, на первый взгляд, тривиальный процесс, как покраска авто, на деле оказывается не таким простым.

Эту работу можно условно разбить на 7 этапов:

Расскажем о каждом из них подробнее.

Мойка авто

Перед покраской автомобиля необходимо тщательно очистить его кузов. Необходимо удалить все загрязнения, чтобы оценить состояние ЛКП, обнаружить даже небольшие дефекты и нейтрализовать вещества, которые могут помешать выполнению работы.

Для этого кузов сначала обрабатывается стандартными моющими средствами. Затем необходимо удалить битумные пятна, остатки насекомых и другие сложные загрязнения. Для этого используются специальные составы.

И, наконец, кузов автомобиля обезжиривают. Для этого используется уайт-спирит или другой неагрессивный растворитель.

Подготовка

Следующим этапом покраски автомобиля считается его подготовка.

Здесь нужно удалить с кузова все шильдики, значки и прочие детали, которые могут помешать работе. Также следует избавиться от остатков клея. Для этого можно использовать шуруповерт с резиновой насадкой. Если выполнять покраску в кустарных условиях, на эту роль может подойти кусок старой автомобильной или велосипедной камеры.

Удаление ржавчины

Если задача заключается в полной покраске автомобиля, нужно предварительно избавиться от ржавчины. Это необходимо, так как она помешает нанести новые слои базы и лака ровно. Также она продолжит разрушать металл, что снизит прочность кузова. Этого лучше не допускать.

Главное не перестараться. Если повредить металл в том месте, где ржавчина лишь поверхностная, этот участок придется шпаклевать. Это приведет к увеличению стоимости работы.

Шпаклевание

При наличии серьезных повреждений кузова и ограниченном бюджете на его восстановление необходимо зашпаклевать вмятины. Это нужно сделать заранее, до перехода к этапу покраски авто.

Предварительно места, подлежащие шпаклеванию, матуются, чтобы материал лучше закрепился на поверхности. Для этого используется абразивная шкурка.

Обработанные места обезжиривают, наносят на них шпаклевку. Ее необходимо отшлифовать, чтобы сгладить неровности и придать ей нужную форму. На этом данный этап работы можно считать завершенным.

Грунтование

Грунтование — первый этап непосредственно покраски автомобиля. К этому моменту все кузовные дефекты должны быть устранены.

Чтобы при нанесении грунта не затронуть детали, на которые его наносить не нужно, их заклеивают бумагой и малярным скотчем.

На кузов наносится два типа материалов:

• на металлические части — фосфатный грунт в 2 слоя;
• на зашпаклеванные места — двухсоставный акриловый в 2-3 слоя.

При нанесении нужно выдерживать рекомендованный производителем состава интервал для высыхания слоя.

Когда работа завершена, нужно просушить обработанный автомобиль и заматовать оставшиеся поверхности. Для этого потребуются скотч-брайт и специальная паста. Она содержит мелкие абразивные частицы, которые делают поверхность лака матовой.

Покраска

Прежде чем приступить к покраске авто, снимаем бумагу и скотч, нанесенные на предыдущем этапе. Также следует обдуть машину сжатым воздухом. Задача — удалить пыль, частицы грунта, воду и другие материалы, которые могли попасть в труднодоступные места кузова при проделанных операциях.

После этого заклеиваем все детали, не подлежащие окрашиванию, бумагой и малярным скотчем. Это поможет избежать попадания на них краски и лака.

Каждый мастер использует свою технику покраски, поэтому рекомендовать оборудование и способ распыления материалов не будем. Приведем лишь общие рекомендации по порядку работ, которые помогут получить достойный результат.

• Сначала наносится база — пигментный слой. В первую очередь его наносят на грунтованные детали. После этого в 2 слоя на все части, не заклеенные бумагой.
• Лак наносится сразу на весь кузов. Обычно достаточно 1-2 слоев, но все зависит от особенностей состава и подхода мастера к работе.

Все описанные этапы выполняются с интервалами, которые дают нанесенному материалу высохнуть и закрепиться.

После этого непосредственно покраску можно считать завершенной. Остается только снять бумагу, скотч, установить снятые детали и проверить качество работы.

Полировка

Если покраской автомобиля занимается водитель или другой человек, у которого нет опыта и необходимых условий для этого, может потребоваться полировка кузова. Эта процедура позволяет:

• выровнять слой нанесенного лака и придать ему блеск;
• избавиться от дефектов работы, небольших наплывов;
• удалить из верхнего слоя лака пыль, если работа выполнялась вне покрасочной камеры или автомобиль выехал на улицу, когда материалы еще не окончательно застыли.

Если покраску выполняли профессионалы, вам не придется заботиться об этом. При наличии какого-либо дефекта работы, они сами обнаружат и устранят его во время проверки качества. Однако чаще всего потребность в полировке не возникает.

Виды и технологии покраски автомобиля.

Практически любой автовладелец в процессе эксплуатации автомобиля, в какой-то момент, сталкивается с необходимостью его покраски. Причины бывают абсолютно разные, будь то ДТП, неаккуратная парковка, долгая эксплуатация (потускневшая краска), да просто желание автовладельца обновить цвет или сделать свой автомобиль уникальным.

К счастью сейчас нет никаких ограничений в выборе технологий покраски и используемых материалов. Особенно с появлением возможности компьютерного подбора цвета. В профессиональном автосервисе https://avtoservis-podolsk.ru/uslugi/okraska-avtomobilya-i-detalej.html сейчас можно провести как точечную покраску автомобиля или окрашивание какой-либо детали, так и полную покраску. При этом будет проведена вся необходимая подготовка к покраске, исправлены дефекты и вмятины, проведена антикоррозийная обработка. На выходе вы получите либо полностью обновленный автомобиль, либо исправление локального дефекта с точнейшим подбором цвета.

Так давайте же разберемся какие виды и технологии покраски автомобиля существуют и чем отличаются.

По месту проведения покраски:

• Заводская: Как понятно из названия – покраска, проводящаяся на автостроительном заводе. Характерным отличием этого метода являются специальные условия: безвоздушная камера и полностью роботизированный процесс. Добиваются полного отсутствия пыли, что гарантирует идеальную покраску автомобиля без малейших дефектов.

Заводская покраска автомобиля

• Ремонтная: Включает в себя все виды покраски, проводимые после выхода готового автомобиля с конвеера и доставки его к конечному потребителю. Это покраска в профессиональной автомастерской https://avtoservis-podolsk.ru/uslugi/okraska-avtomobilya-i-detalej.html , студиях аэрографии, да просто у себя в гараже.

Ремонтная покраска автомобиля

По объему проводимых работ:

• Точечная (локальная) покраска: проводится при наличии небольшого повреждения, например: царапины, сколы, потертости, точечная коррозия и т. д. В этом случае проводится окрашивание непосредственно места дефекта, не затрагивая окружающее покрытие.

• Поэлементная (частичная) покраска: осуществляется при необходимости перекрасить часть автомобиля или деталь, например: бампер, крыло, дверь, капот и т.д

• Покраска переходом: всегда проводится при локальной и частичной покраске, чтобы не было заметно границы между окрашенным участком и основным покрытием.

• Тотальная или полная покраска автомобиля: самый сложный и объемный процесс, но и самый надежный и качественный, при условии проведения работ в специальных условиях профессиональными мастерами. Позволяет, помимо обновления или полной смены цвета автомобиля, также провести антикорозийную обработку, исправить по необходимости все дефекты кузова.

По технологии проведения покраски:

• Пневматическая покраска: Метод при котором окрашивание производится под воздействием струи воздуха. Краска хорошо ложится если правильно откалиброван пневматический пистолет при этом так можно наносить практический любой вид краски. Но струя воздуха поднимет пыль, а это ведет к дефектам покраски. Также большой расход краски т.к практически половина рассеивается в воздухе.

Пневматическая покраска

• Безвоздушная покраска: Краска наносится под воздействием давления, создаваемого пopшнeвым нacocом выcoĸoгo дaвлeния. Это позволяет предотвратить поднятие пыли и раздувание не застывшей краски. Уменьшается расход краски. Более толстый слой покрытия, что уменьшает количество слоев покраски. Очень широко применяется при покраске автомобилей.

Безвоздушная покраска автомобиля

• Порошковая покраска: Производится в специальных покрасочных камерах разных размеров, что позволяет покрасить автомобиль как полностью, так и отдельные его детали. Для покраски используется порошковая краска. При такой покраске происходит максимальное использование материала, почти 99%. Покрытие желается в 1 слой и оно отличается высокой прочностью и износостойкостью.

Порошковая покраска дисков

• Ручная покраска кистью: Отличается простотой, помогает окрасить сложные изделия. Чаще используется при окрашивании долгосохнущими красками и локально.

Покраска автомобиля кистью

По виду красящего материала:

• Акриловая покраска: Производится специальной краской в основе которой находятся акриловые или акрил-уретановые смолы. Производится такое окрашивание в 3 слоя. Первый слой-основа. Он тонкий. Второй слой – основной,стандартной толщины. Третий слой – поверхностный, делается более жидкой краской. При этом каждый последующий слой наносится строго после высыхания предыдущего. Покрытие получается прочным, износостойким, устойчивым, с отличным блеском. И не требует нанесения лака, хотя иногда лак все же наносят, по желанию автовладельца, для большей прочности. Минусом является необходимость смешивать краску с отвердителем и разбавителем очень строго следуя пропорциям. Также то, что краска обладает памятью формы, и малейший дефект кузова (например после грунтования) будет виден после окрашивания. Поэтому покраску акрилом лучше доверять профессионалам.

Акриловая покраска автомобиля

• Порошковая автоэмаль: используется при порошковом методе покраски. Специальная краска в виде порошка, требующая специальной подготовки перед окрашивание и используемая только в покрасочных камерах. Она быстро сохнет, хорошо ложится и обеспечивает ровное прочное глянцевое покрытие. Цвета разнообразны, их можно смешивать для получения любых оттенков.

• Алкидная автоэмаль: Синтетическая автоэмаль из меламиноалкидных соединений. Она быстро сохнет, ложится ровным слоем на поверхность, обладает хорошим блеском и достаточно консервативной ценой. Но нельзя не сказать и о минусах: из-за необходимости накладывать несколько слоев, от чего общее время высыхания сильно увеличивается, плохо поддается полировке, менее износостойкая и через некоторое время начинает терять свои свойства. Не смотря на это, сейчас является одним из самых популярных видов окрашивания .

Алкидная автоэмаль

• Нитроэмаль: Не можем не упомянуть и об этом виде окрашивания, хотя он не применяется для полного окрашивания авто, потому что требует нанесения большого количества слев(иногда до 10). Помимо этого обладает плохой устойчивостью к действию внешних факторов. Иногда применяется для точечной покраски т.к очень быстро сохнет.

• Покраска мeтaллиĸ, пepлaмyтp и “хамелеон”: Это специальные автоэмали, содержащие в своем составе светоотражающие компоненты, которые обеспечивают игру света, создавая нужный эффект. Прочные, износостойкие и очень красивые.

Делятся на: однослойные- сейчас не используются, из-за дефектов покраски.

двухслойные – сначала накладывается слой краски, а сверху слой прозрачного лака. Цвет зависит от добавленного пигмента. Это могут быть частицы алюминия, цинка,бронзы, латуни, меди.

трехслойные – создают эффект “хамелеон”. Сначала наносится основа, которая перекрывает грунтовку и определяет цвет автомобиля – грунт-тонер. Потом практически сразу наносят основной слой, причем с разной толщиной и интенсивностью покрытия. И завершают покрытие высококачественным лаком.

Также в три слоя делают перламутровое покрытие, только пигменты – это слюда или мусковит.

Infiniti G25, покраска хамелеон

• Матовая покраска: Такая покраска осуществляется, либо покрытием практически любой автоэмали матовым лаком. Но здесь есть нюанс – покрытие автомобиля должно быть в идеальном состоянии. Если это не так, то придется сначала перекрасить машину заново, а уже после покрывать матовым лаком. Либо использованием матовой краски. Такое покрытие отличается прочностью и износостойкостью.

Матовая покраска автомобиля

• Покраска хром или золото: Это покрытие похоже на металлик, но его светоотражающая способность больше и наносится в четыре слоя. Сначала наносится черная основа. На него наносят базовый состав, чем он толще тем выше светоотражающая способность. Потом полупрозрачный лак, а в завершении – прозрачный лак. Очень эффектное и не менее прочное покрытие.

Покраска автомобиля в хром

• Покраска Саndу: Очень яркая, насыщенная, блестящая и прозрачная, со множеством полутонов. Такой эффект обеспечивается использованием высокопигментированных составов. Это может быть пpoзpaчный цвeтнoй лaĸ, специальная готовая краска, пигмент, который добавляется в любой лак или краску. Особенностью такой покраски является техника размывания краски. Наносится много слоев краски (до 8) от темного оттенка, выбранного цвета, до светлого. Финишным пoĸpытием является пpoзpaчный лaĸ, cooтвeтcтвyющий цвeтy. Это очень сложное окрашивание, выполняемое только профессионалами.

Покраска Саndу ультрамарин

• Покраска Plasti dip: Хотя это скорее не покраска, а специальное покрытие автомобиля жидкой резиной с разными свойствами. Она бывает прозрачной, глянцевой или матовой, а добавление пигментов создают эффект металлик, перламутр или хамелеон. Это покрытие создает на поверхности автомобиля защитную пленку, устойчивую к различным внешним воздействиям, которую потом можно просто удалить. Основой покрытия является мaтoвый или глянцeвый плacтидип, который наносят на многослойную базу. После чего покрывают высокоглянцевым лаком. Главный плюс – высокая прочность покрытия.

Покраска автомобиля Plasti dip

• Флюоресцентная покраска: Для любителей особенно ярких цветов и днем и ночью. Проводится с использованием флюopecцeнтной ĸpacĸи — которая на солнце становится суперяркой, a пoд УФ лyчaми ĸиcлoтной. В основном используется для покраски отдельных элементов автомобиля.

Флюоресцентная покраска автомобиля в стиле “космос”

• Aэpoгpaфия: И мы не можем не упомянуть об aэpoгpaфии. Это не просто покраска автомобиля, это целое искусство. Даже если один мастер наносит один и тот же рисунок, они все равно будут отличаться. Поэтому, это возможность получить действительно уникальный автомобиль. Существует множество вариантов и способов нанесения аэрографии. Сейчас мы не будем на этом останавливаться, так как это тема отдельной большой статьи. Все об аэрографии вы можете прочитать на нашем сайте.

Аэрография на капоте Kia Ceed

• Термохромная покраска: Производится специальной термохромной краской, меняющей цвет под воздействием различной температуры. Рисунок проявляется при нагревании работающего автомобиля. Очень неожиданный и потрясающий эффект.