Генератор лада ларгус: какой установлен, аналоги и замена

Снятие и установка (замена) генератора

Характеристики, описание, неисправности генератора см. здесь

Каталожный номер генератора см. здесь

Модель двигателя не несет существенных различий при работах по снятию генератора. Однако некоторые различия имеются в зависимости от комплектации автомобиля, поэтому замена показана для всех комплектаций.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник (подъемник электрогидравлический типа П-3,2 Г грузоподъемностью 3,2 т), затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, поднять капот, отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи (ключ «на 10»).

Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы и без гидроусилителя рулевого управления

Снять защитный колпачок с гайки 1, рисунок 4-1, и отсоединить от генератора 3 колодку 2 жгута проводов, отвернуть гайку 1 (головка «на 13», вороток, удлинитель, отвертка плоская).

Отсоединить наконечники проводов от клеммы В+ генератора.

1 — гайка крепления провода к клемме В+ генератора; 2 — колодка жгута проводов к клемме «D» генератора; 3 — генератор; 4 — кронштейн крепления генератора; 5 — верхний и нижний болты крепления генератора;

Перекусить кусачками и извлечь ремень 1, рисунок 4-2, привода вспомогательного оборудования (кусачки).

1 — ремень привода вспомогательного оборудования; 2 — верхний болт крепления генератора; 3 — генератор

Отвернуть и извлечь верхний и нижний болты 5, рисунок 4-1, крепления генератора к кронштейну 4 (головка «на 10», вороток трещоточный).

Для автомобилей с двигателем К7М с ГУР без климатической системы

Снять защитный колпачок с гайки 1, рисунок 4-3, и отсоединить от генератора 2 колодку 4 жгута проводов панели приборов, отвернуть гайку 1 (головка «на 13», вороток, удлинитель, отвертка плоская).

Отсоединить наконечники проводов от клеммы В+ генератора.

1 — гайка крепления провода к клемме В+ генератора; 2 — генератор; 3 — верхний болт крепления генератора; 4 — колодка жгута проводов к клемме «D» генератора

Отвернуть на 3. 4 оборота регулировочный болт 2, рисунок 4-4, и болт 1 (головка «на 10», вороток, удлинитель).

1 — верхний болт крепления регулировочной планки; 2 — регулировочный болт; 3 — генератор; 4 — верхний болт крепления генератора; 5 — ремень привода вспомогательного оборудования

Снять правое переднее колесо

Снять правый брызговик двигателя

Снять правый передний кожух арки колеса (см. здесь)

Отвернуть на 3. 4 оборота нижний болт 1, рисунок 4-5, крепления регулировочной планки к кронштейну и ослабить натяжение ремня 2 привода вспомогательного оборудования (головка «на 10», вороток, удлинитель).

Снять со шкивов ремень привода вспомогательного оборудования.

1 — нижний болт крепления регулировочной планки; 2 — ремень привода вспомогательного оборудования

Снятый ремень подлежит обязательной замене.

При замене ремня обязательно заменять натяжной ролик.

Отвернуть и извлечь два нижних болта 1 и 2, рисунок 4-6, крепления генератора 4 к кронштейну (головка «на 10», вороток трещоточный и удлинитель).

1 — болт крепления генератора; 2 — болт крепления генератора; 3 — ремень привода вспомогательного оборудования; 4 — генератор; 5 — верхний болт крепления генератора

Отвернуть и извлечь верхний болт 5 крепления генератора к кронштейну (головка «на 10», вороток трещоточный).

Для автомобилей с климатической системой и ГУР

Снять правое переднее колесо .

Снять передний бампер (см. тут)

Не проворачивать коленчатый вал двигателя в направлении, обратном направлению вращения.

Не запускать двигатель без ремня привода вспомогательного оборудования, так как это может привести к разрушению шкива коленчатого вала.

Не допускать повреждения трубопроводов системы кондиционирования воздуха.

Повернуть ключом автоматический натяжной ролик 1, рисунок 4-7, ремня привода вспомогательного оборудования по часовой стрелке (ключ кольцевой «на 16»).

1 — натяжной ролик; 2 — ремень привода вспомогательного оборудования

Заблокировать натяжной ролик шестигранным ключом (шестигранный ключ 6 мм).

Снять ремень 2 привода вспомогательного оборудования.

Снятый ремень подлежит обязательной замене.

При замене ремня обязательно заменять натяжной и обводной ролики.

Вывернуть винты крепления воздухоотражателя (отвертка, насадка Torx Т30). Снять воздухоотражатель 1, рисунок 4-8.

1 — воздухоотражатель; 2 — места крепления воздухоотражателя;

Отвернуть верхние болты 1, рисунок 4-9, крепления кронштейна радиатора к кузову автомобиля (головка «на 10», удлинитель, вороток трещоточный).

1 — болт крепления кронштейна радиатора; 2 — конденсор кондиционера

Отсоединить кронштейны 2, рисунок 4-10, крепления радиатора от радиатора.

1 — болт крепления кронштейна радиатора; 2 — кронштейн крепления радиатора

Извлечь радиатор 1, рисунок 4-11, системы охлаждения двигателя в сборе с конденсором 2 кондиционера из нижних креплений 3 и сдвинуть его в направлении левого крыла автомобиля.

1 — радиатор системы охлаждения двигателя; 2 — конденсор кондиционера; 3 — нижнее крепление радиатора

Отвернуть гайку 2, рисунок 4-12, крепления провода генератора (ключ кольцевой Отсоединить провод от генератора.

Отсоединить колодку 3 жгута проводов панели приборов от генератора.

1 — нижний болт крепления генератора; 2 — гайка крепления провода генератора; 3 — колодка жгута проводов панели приборов к генератору

Отвернуть верхний болт 4, рисунок 4-4, крепления генератора (головка «на 10», удлинитель, вороток трещоточный).

Отвернуть болт 1, рисунок 4-12, нижнего крепления генератора и снять генератор вместе с болтом нижнего крепления (головка «на 10», удлинитель, вороток трещоточный).

Для автомобилей с двигателем К4М с ГУР без климатической системы

Снять переднее правое колесо

Снять правый брызговик двигателя

Снять ремень привода вспомогательного оборудования (см. тут)

Отвернуть две гайки 1, рисунок 4-13, крепления защиты топливной рампы и снять защиту 2 топливной рампы.

1 — гайка крепления защиты топливной рампы; 2 — защита топливной рампы; 3 — штуцер топливной трубки

Отсоединить штуцер 3 топливной трубки от топливной рампы

Отвернуть гайку крепления провода генератора (ключ кольцевой 13). Отсоединить провод от генератора.

Отсоединить колодку жгута проводов от генератора.

Отвести в сторону ответвление жгута проводов к генератору

Отвернуть болт крепления трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров (головка «на 13», удлинитель).

Отвернуть болт крепления кронштейна крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления к генератору и снять кронштейн (головка «на 10», удлинитель).

Отвернуть верхний болт крепления генератора (головка «на 10», удлинитель, вороток трещоточный).

Отвернуть болт нижнего крепления генератора и снять вверх генератор вместе с болтом нижнего крепления (головка «на 10», удлинитель, вороток трещоточный).

Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы и без гидроусилителя рулевого управления

Снять правое переднее колесо

Снять правый брызговик двигателя

Снять передний кожух арки правого переднего колеса

Установить генератор в последовательности обратной снятию.

При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Н.м (2,1 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Н.м (1,4 кгс.м) (головка «на 10» и 13).

Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы с ГУР

Установить генератор в последовательности обратной снятию.

При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Н.м (2,1 кгс.м);

— болт крепления регулировочной планки натяжного ролика — 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка «на 10», вороток и удлинитель);

— гайка крепления провода генератора — 14 Н.м (1,4 кгс.м) (головка «на 13», вороток трещоточный, удлинитель).

Для автомобилей с климатической системой и ГУР

Установить генератор в последовательности обратной снятию.

При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Н.м (2,1 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Н.м (1,4 кгс.м) (головка «на 13», вороток трещоточный, удлинитель).

Для автомобилей с двигателем К4М с ГУР без климатической системы

Установить генератор в последовательности обратной снятию.

При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Н.м (2,1 кгс.м);

— болт крепления кронштейна трубопровода гидроусилителя рулевого управления к генератору 22 Н.м (2.2 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Н.м (1,4 кгс.м);

— гайки крепления защиты топливной рампы 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка «на 10» и 13).

Для всех комплектаций автомобилей

Установить новый ремень привода вспомогательного оборудования

Видео

Лада Largus Серебряная стрела › Бортжурнал › Ремонт генератора (Гена, тебе что, плохо?)

Дисклэймер.
Всё что написано в статье (включая комментарии автора) — является сугубо личным оценочным суждением автора. Материалы статьи не являются мотивацией к действию и носят только развлекательно-информационный характер. Также автор не претендует на роль истины любой инстанции, не является эндорсером никакой фирмы производителя, а все впечатление от товаров и услуг — всего лишь личные переживания и предпочтения автора.
Все покупки и решения в пользу действий (вообще любого повторения описанного в статье) вы делаете на свой страх и риск. Спасибо за понимание.

Итак. Как и обещал в прошлой записи (в которой мы меняли радиатор) продолжаем. Исходя из того, что морда у нас разобрана, к генератору открывается замечательный доступ (жаль что к болтам его крепления не такой замечательный…)

231008432R оригинальный номер
F000BL04C9 номер по Bosch

Далее снимаем заднюю крышку (увидите три защелки штыртка выступает под ней) потянув слегка отвёрткой наружу и вверх, снимаем регулятор напряжения со щётками (четыре болтика PH2).
Ну поскольку у меня есть донор (с битой машины с небольшим пробегом, заклинившим якорем и поломанным корпусом) снимаем с него регулятор напряжения.
Его номер 0272220736 (к слову точно такой же как и на моем регуле)

231005780R номер оригинальный донора
F000BL04L8 номер донора Bosch

Да и вообще эти два гены точно такие же, вообще всё внутри одинаковое, да и снаружи тоже.
Про донора:
Заходит Чебурашка к Гене домой, а там кругом кишки, фарш, мясо, кровище, останки какие-то. Он заходит в ванную и видит лежащего в ней Гену (ванна налита до краев кровью, а вней Гена лежит и последние кишки свои в руках держит). Чебурашка:- Гена, Гена, тебе что? Плохо?
Гена: — Мне плохо? Да мне вообще п…ец!

По кольцам видно что износ практически одинаковый, менять не вижу смысла.

Тк. съёмника у меня нет, делаем следующее:
Снимаем сальник-пыльник с подшипника, потом выкорчевываем сепаратор, скатываем все шарики в одну сторону, а с другой надавливаем и внешняя обойма высвобождается (такой лайфхак, мало ли кто не знал)

Потом внутренние обоймы просто аккуратно стачиваем болгаркой (будет видно места где поступает вал ротора)

Затем втыкаем ротор с новыми подшипниками в переднюю крышку (заходит прям очень легко), предварительно все смазав чтобы хорошо заходило, ставим заднюю часть (не так не получится, там есть замок) и стягивем 4мя болтами на 8 по кругу ну соответственно водружаем все на место. Подключаем разъём, плюс, накидываем
ремень (или нет, если будем еще требушить кондей, но об этом в следующей записи).

В заключении хочу сказать что гене оставалось совсем не долго, и я очень рад, что залез туда. Подшипники уже были без смазки и начали шуметь (но на заведенной машине было не слышно). Щеткам тоже пришёл сипец.

Читайте также  Бензонасос для тойта камри 40: устройство и принцип работы, замена

Всем смазанных подшипников, стабильной зарядки и ласкового гены;). Peace!

Лада Largus 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Ларгус, 2018

Лада Ларгус, 2019

Лада Ларгус, 2012

Лада Ларгус, 2017

Комментарии 27

Значит снимали ГУР и отжимали компрессор.

Гур вообще не трогали, компрессор снимали и клади на подрамник, там гибкие шланги и длины хватает за глаза

«Гур вообще не трогали»
«достаём оттянув низ бампера еще ниже»

Ну да — Компрессор под ГУР, между генератором и ГУР, а ГУР на самом верху. Тогда получается, что генератор выйдет через низ или вбок в отсек. Можно и бампер и фару снять, Доступ легче будет.

Почти правильно. Последовательность такая (сверху вниз) гур-гена-кондей. Фару и бампер можно и не снимать. В фаре сложность только с тросиком корректора, но если в салоне корректор опустить вниз, то трос снимается легче.
Хотя если снять только бампер, открутить кондей и положить его в самый низ — то по идее ненужно больше ничего трогать, ни защиту двигателя, ни домкратииь мотор, фары тем более пусть живут. Тут возможно (опять же чисто гипотетически), если гена не выходит, то нужно просто отпустить чуть задние болты подрамника, и чуть больше передние. Тут уж доступ будет шикарный. Но если и так не получится, то можно верхние уши радиатора ослабить и снять со штырьков (чтобы можно было его двигать по оси), тут у гены вообще не будет вариантов остаться на позиции. Но это как говорил М.С. Горбачев — домыслы и инсинуации.

Кажись, хорош говорить, пора действовать)))

Нет фото общего плана, но судя по БЖ — это на двигателе К4М.

У меня на холодную уже жутко шумят подшипники генератора. Над генератором стоит ГУР и компрессор кондиционера.

Вопрос: есть ли возможность снять генератор через низ, не сливая ОЖ, вынимая радиаторы, стравливая кондиционер и пр? Одним словом — не разбирая половину автомобиля?

Да, у меня к4м, в профиле тачки написано. На к7м таже самая компоновка. Снять можно. Нужно скинуть правую часть бампера и правую фару, и из «фары» вынимать. Извращение жуткое конечно, но других вариантов просто нет (либо я плохо йогой занимался:)). Еще можно в дополнение поддомкратить мотор (на поддоне есть выштамповка специальная, но деревяшку либо резинку нужно положить), и снять правую опору двс, тут уже пространства для маневра будет больше (можно поднять, опустить, немного сместить по оси). Даже если домкрат не але, страха особого нет, мотор не упадёт вниз (подрамник не даст, но что-тотипа плотной резинки или деревяшки я бы на подрамник положил на всякий).

Ага, понял, спасибо!

Бампер и фара — лишняя работа, но терпимо. Опору снимал и двигатель я домкратил, когда в ГРМ лазил. Без поддомкрачивания там и крышку ГРМ не снять.

Хотя погоди, может и не так было (5 лет назад, плохо помню уже). Знаю точно наши гаражники снимали гур, и ослабляли кондей (трубки чтобы двигались), да еще защиту форсунок нужно снять. Вроде так вынимали. Ну опору соответственно тоже скидывать нужно. Вообщем в любом случае если нужно лезть, пробуй, а не пойдёт- скинешь радиатор (не так уж страшно, сейчас тепло), не так много там работы как кажется, да и помоешь его и продуешь.

В общем картина ясна — это не просто. Кондей у меня проблемный — низкое давление после компрессора, но разгерметизировать и тем более менять (13 500 руб) сейчас не готов. К тому же он хреново, но еще работает. Хорошо, что его можно оставить герметичным.

Для начала надо выяснить точную марку моего генератора и купить подшипники.

Радиатор могу снять, уже умею. Самое страшное я делаю — у меня есть спец.пассатижы для пружинных хомутов. Остальное — ерунда.

Можно телефоном подлезть и сфоткать. Я так делал когда готовился. По поводу компонентов есть крутой ресурс, забиваешь номер гены и все выдает
voltag.ru/components/list/f1-3/?q=F000BL04M7

Завтра залезу, лишь бы видно было. У меня эндоскоп для мобильника есть, 8 мм диаметром.

Я без эндоскопа, камеру включил, толи фоткал, толи видео. 99% что в твоём гене будет все тоже самое что и в моем.

В общем картина ясна — это не просто. Кондей у меня проблемный — низкое давление после компрессора, но разгерметизировать и тем более менять (13 500 руб) сейчас не готов. К тому же он хреново, но еще работает. Хорошо, что его можно оставить герметичным.

Для начала надо выяснить точную марку моего генератора и купить подшипники.

Радиатор могу снять, уже умею. Самое страшное я делаю — у меня есть спец.пассатижы для пружинных хомутов. Остальное — ерунда.

Короче во, восстановили общую картину фрагментарной памятью двух человек:) дело было так: Бампер можно не снимать (если снять будет конечно удобнее). Снимаем защиту мотора, справа пластиковую защиту бампера, защиту форсунок. Снимаем ремень навески, ролики тоже. С гены снимаем фишку и клемму (с аккумулятора тоже обязательно нужно снять
Первым делом).Откручивем верхний болт гены полностью и вынимаем его, нижний страгивем с места. Откручивем 4 болта крепления кондиционера (нижние немного оставляем на пару витков). Домкратим мотор и снимаем правую опору, опускаем мотор почти на подрамник (лучше подложить что-то не толстое, мало ли что). Отпускаем болты совсем и кладём кондей на подрамник. (Товарищ вспомнил что нам очень мешал хомут патрубка радиатора и мы его куда то разворачивали). Откручиваем нижний болт гены и поддевая монтажкой стягваем его. Далее пируэты с болтом, и наконец достаём оттянув низ бампера еще ниже (пару саморезов нужно предварительно выкрутить) достаём гену не стесняясь в выражениях.

Генератор лада ларгус: какой установлен, аналоги и замена

Генератор представляет собой специальный узел, расположенный в конструкции любого автомобиля, предназначенный для перевода механической энергии в электрическую. Благодаря работе данного агрегата удается обеспечить электроэнергией аккумулятор автомобиля, его системы, устройства и всевозможные датчики. Без генератора эксплуатация транспортного средства была бы невозможной.

На Lada Largus с двигателем 8 клапанов заводом-производителем устанавливаются генераторы фирмы Bosch с артикулом 231004527R и силой тока в 90 ампер и 100 ампер. Оба генератора выдают напряжение до 14В. Стоимость штатных агрегатов лежит в пределах от 7000 до 10000 рублей.

Если по каким-то причинам генератор выйдет из строя, то его можно заменить, установив оригинальный агрегат или его аналог. Популярные варианты, их артикулы и цены представлены в таблице.

Генератор Артикул Стоимость, в рублях
«Лада Ларгус» «Кзатэ» (90а) Кзатэ 9482.3701-01 5770
«Лада Ларгус» «Кзатэ» (90а) Кзатэ КТ 203012 6860
ЛАДА Vesta,Largus RENAULT Largus (11-) LG 0901 7520

Таким образом, владелец Лада Ларгус может при необходимости установить в свой автомобиль более дешевый генератор, если нет возможности купить оригинальную модель. Схема подключения генератора выглядит следующим образом.

Другие минусы модели

Расход бензина у Лады Ларгус больше, чем у Калины универсал на 1,5 л, при весовой разнице всего в 80 кг. Вибрация мотора возникает сразу же, как только стрелка тахометра достигает отметки 1500 об/мин. Обороты часто подскакивают или снижаются до 500. При движении на скорости более 90 км/час начинает закладывать уши, как в самолете при взлете. Это расстраивает многих автолюбителей, так как в эти моменты хочется прекратить поездку и выйти из машины.

Отсутствие задних брызговиков является большой недоработкой представляемой модели. Впрессованные в рычаги шаровые опоры затруднят в будущем ремонт подвески. Зазор между крылом и передним бампером необходимо прикрыть какой-либо прокладкой для поддержания чистоты. В указанном месте постоянно скапливается грязь.

Ограниченный функциональный набор в стандартной комплектации — отсутствуют АВС и передние стеклоподъемники. Во время дождливой погоды постоянно происходит запотевание стекол, в этом случае нужна специальная их обработка. В зимнее время происходит замерзание педали акселератора, салон прогревается очень медленно, двигатель остывает быстро. Возникают неисправности помпы при пробеге авто более 30 000 км, не предусмотрены напольные коврики в салоне.

Источники

  • http://www.dvigokcomtrans.ru/avto/vaz/vaz_largus/
  • http://lada-avtovaz.ru/remont-generatora-na-lada-granta/
  • http://expertvaz.ru/lada-largus/problemy-minusy-nedostatki.html

Возможные неисправности генератора

В процессе эксплуатации автомобиля нередко возникают различные проблемы в виде выхода из строя всевозможных систем, устройств, датчиков. В случае Lada Largus проблемы зачастую возникают в работе генератора. Среди основных неисправностей агрегата следует выделить:

  • износ шкива или полное его повреждение;

  • выход из строя токосъемных щеток;

  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание или разрыв обмотки;
  • разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя тока генератора.

Также к списку можно добавить выход из строя коллектора в виде токосъемных колец.

Виды ремней генератора

Для генератора разработчики применили разные типы ремней в зависимости от комплектации авто вспомогательными агрегатами.

Итак, различают такие изделия:

  • Универсал LADA Largus не оснащен гидравлическим насосом усиления рулевого механизма и компрессором системы кондиционирования. В этом самом простом варианте будет применим ремень генератора от «Renault» с артикульным кодом — «117200593R» («6PK 837»).
  • Автомобиль оснащен насосом ГУР, однако компрессор кондиционера отсутствует (мотор «K7M»). Здесь подойдет ремень генератора «5PK1110», длина которого равна 1110 мм. Кстати, изделие выполнено пяти — ручейковым.
  • Если Лада Ларгус располагает в своем арсенале и ГУР и системой кондиционирования салонного пространства, то для такой «нафаршированной» комплектации производитель предлагает приводной ремень «6PK1820». Длина изделия достигает 1820 мм, но ручьев уже шесть.

Недостатки современных машин

Дорогой ремонт современных автомашин заставляет тратить немалое количество денег, несмотря на аккуратное вождение и правильный технический уход. Даже небольшое устранение вмятины стоит не менее 2000 руб. Денежные вливания увеличиваются не только в процессе инженерных исправлений, но и защитных мероприятий, таких как приобретение гаража и оплата коммунальных услуг за пользование светом в нем, установка сигнализации, оплата за парковочные места. Также происходит трата денег на различные аксессуары для своей машины.

  • недостаток неустранимый, когда нет возможности устранить его обычным способом;
  • недостаток, требующий на устранение огромных затрат средств и времени, когда на ремонт несоразмерно затраченное время и огромная цена, которая соответствует стоимости самого автомобиля;
  • недостаток, выявленный вторично, когда случаи обнаружения минусов повторяются постоянно и не дают возможности эксплуатировать автомашину.

Официальные цифры

Компания АвтоВАЗ не исключает, что её 89-й мотор будут «кормить» 92-м бензином. Такой вариант разрешён официально. А вот для мотора K4M подходит только бензин АИ-95, также А-95 или лучше.

  • 8-кл.: 14,2 с, 158 км/час
  • 16-кл.: 13,1 с, 165 км/час

Здесь указано время разгона от нуля до 100 км/ч.

Знайте, что разные двигатели на Ларгусе комплектуются разными коробками. В первом случае (8 кл.) передаточное число главной пары равно 4,5. Во втором — 4,2! О замене в них масла мы уже писали здесь.

Вообще Ларгус с 8-клапанником — это семейный автомобиль, не предназначенный для скоростных поездок. Разгон «с нуля» на нём идёт очень резво, но это — благодаря завышенному передаточному числу. Благодаря ему же примерно от 130-ти км/ч динамика пропадает совсем.

Компания ВАЗ обещает нам лучшую экономичность как раз с мотором K4M, а не с 11189. Цифры отличаются не сильно, а находятся они в районе 8-ми литров на сотню.

Замена генератора

Если генератор вышел из строя, то потребуется выполнить его ремонт или замену. При необходимости можно обратиться к профессионалам на СТО, где работы проведут качественно и достаточно быстро.

Однако, если автовладелец знаком с конструкцией автомобиля и его устройством и если произошла небольшая поломка, например, износ регулятора напряжения, то ремонт можно выполнить своими руками. При этом даже не потребуется разбирать генератор.

Ниже представлена последовательность действий замены регулятора напряжения, который находится в сборе со щеточным узлом и подшипниками.

Основной процесс

Операция по ремонту и ревизии генератора Лады Ларгус выглядит следующим образом:

  • Автовладелец, в первую очередь, должен позаботиться о безопасности проводимых работ. Для этого потребуется установить автомобиль на ремонтное место и зафиксировать положение его колес противооткатными упорами. Также рекомендуется во избежание удара током заглушить двигатель и отсоединить клеммы от аккумулятора.
  • Далее потребуется снять генератор. Чтобы это сделать, нужно разобрать конструкцию автомобиля, где находится генератор, и посредством откручивания двух крепежных болтов демонтировать агрегат, покачивая его из стороны в сторону. При откручивании болтов следует удерживать вал генератора от проворачивания.

  • Третий шаг подразумевает демонтаж с генератора шкива и дистанционного кольца. Так как шкив зафиксирован с помощью специальной гайки, которая предотвращает поворот детали. Таким образом, чтобы демонтировать деталь, потребуется вывернуть винт крепления.

  • Как только будут изъяты необходимые элементы – шкив и кольцо, — нужно также вывернуть винт крепления задней крышки агрегата и провернуть две гайки, чтобы эту крышку можно было снять.
  • Под крышкой находится регулятор напряжения. Чтобы его снять, необходимо открутить еще три гайки, фиксирующие деталь.
  • Когда регулятор будет снят, необходимо проверить легкость перемещения щеток, а также оценить, насколько они выступают. Если этот показатель длины меньше 5 мм, то потребуется заменить регулятор и щеткодержатель.

  • Далее следует проверить омметром сопротивление обмотки ротора. Для этого необходимо подключить кабели к контактным кольцам. Если на дисплее отразится знак бесконечности, значит, обмотка где-то оборвалась, и ее требуется заменить.

Когда основные элементы будут заменены на новые, нужно будет осуществить обратную сборку всей конструкции. Важно соединять детали в обратной последовательности по сравнению с последовательностью разбора. Также должны быть использованы те же крепежные элементы, иначе фиксация узла будет некачественной.

После того, как конструкция будет собрана, потребуется выполнить проверку работоспособности автомобиля. Для этого нужно подсоединить клеммы аккумулятора, завести двигатель.

Если никаких неприятных звуков и нарушений в электрической работе автомобиля обнаружено не было, то проблемы были действительно в регуляторе напряжения, щетках и обмотке. Если же со стороны генератора продолжает исходить звук, значит, ситуация более серьезная. В этом случае рекомендуется обратиться в СТО.

Чтобы в процессе эксплуатации Лада Ларгус генератор не выходил из строя и смог прослужить максимально долго, следует регулярно проводить технический осмотр и своевременную замену деталей и элементов узла.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  • На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  • Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  • Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  • Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на

Генератор лада ларгус: какой установлен, аналоги и замена

Генератор снимаем с двигателя, если требуется полный ремонт генератора или его замена

Особенность и трудоемкость работы по снятию генератора зависит от комплектации автомобиля.

Если автомобиль с двигателем К7М без кондиционера и без гидроусилителя руля то:

Снимаем защитный колпачок с гайки 1 и отсоединяем от генератора 3 колодку 2 жгута проводов.

Головкой на 13 отворачиваем гайку 1.

Отсоединяем наконечники проводов от клеммы «В+» генератора.

Перерезаем ножом или кусачками ремень 1 и извлекаем его

(Ремень повторной эксплуатации не подлежит, поэтому его перерезаем и заменяем).

Головкой на 10 отворачиваем и извлекаем верхний и нижний болты 5 крепления генератора к кронштейну 4 (рисунок 1).

Установка генератора

Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы и без гидроусилителя рулевого управления

Снять правое переднее колесо.

Снять правый брызговик двигателя.

Снять передний кожух арки правого переднего колеса.

Установить генератор в последовательности обратной снятию.

Установить и зафиксировать на шкиве 2, (рисунок 3) коленчатого вала приспособление для установки ремня привода вспомогательных агрегатов 67.7834-9703.

Установить новый ремень 1 и повернуть шкив коленчатого вала головкой на 18 до полной установки ремня.

Затянуть болты крепления генератора. При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Нм (2,1 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Нм (1,4 кгс.м) (головка сменная 10 и 13, ключ моментный).

Маркировка ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера — 4РК 718 (четырехклиновой, длиной 718 мм).

Если автомобиль укомплектован двигателем К7М с ГУР без кондиционера то:

Снимаем защитный колпачок с гайки 1 и отсоединяем от генератора 2 колодку 4 жгута проводов панели приборов.

Головкой на 13 отворачиваем гайку 1.

Отсоединяем наконечники проводов от клеммы «В+» генератора.

Головкой на 10 отворачиваем на 3.. .4 оборота регулировочный болт 2, и болт 1

Снять правое переднее колесо

Снимаем правый брызговик двигателя.

Снимаем правый передний кожух арки колеса.

Головкой на 10 отворачиваем на 3-4 оборота нижний болт 1, крепления регулировочной планки к кронштейну и ослабить натяжение ремня 2 привода вспомогательного оборудования.

Снять со шкивов ремень привода вспомогательного оборудования.

Головкой на 10 отворачиваем и извлекаем два нижних болта 1 и 2 крепления генератора 4 к кронштейну.

Отворачиваем и извлекаем верхний болт 5 крепления генератора к кронштейну.

Установка

Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы с ГУР.

Устанавливаем генератор в последовательности обратной снятию.

При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Нм (2,1 кгс.м);

— болт крепления регулировочной планки натяжного ролика — 21 Нм (2,1 кгс.м) (головка сменная 10, вороток и удлинитель, ключ моментный);

— гайка крепления провода генератора — 14 Нм (1,4 кгс.м) (головка сменная 13 вороток трещоточный, удлинитель, ключ моментный).

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера — 5К1110 (пятиклиновой, длиной 1110 мм). При замене ремня необходимо также заменить его натяжной ролик.

Если автомобиль укомплектован кондиционером и ГУР то:

Снимаем правое переднее колесо.

Снимаем передний бампер.

Накидным ключом на 16 поворачиваем натяжной ролик 1 по часовой стрелке.

Блокируем натяжной ролик шестигранным ключом на 6 мм.

Снимаем ремень 2 привода вспомогательного оборудования

Выворачиваем винты крепления воздухоотражателя.

Снимаем воздухоотражатель 1.

Отворачиваем головкой на 10 верхние болты 1, крепления кронштейна радиатора к кузову автомобиля

Отсоединяем кронштейны 2, крепления радиатора от радиатора

Извлекаем радиатор 1 системы охлаждения двигателя в сборе с конденсором 2 кондиционера из нижних креплений 3, и сдвинуть его в направлении левого крыла автомобиля

Ключом на 13 отворачиваем гайку 2 крепления провода генератора и отсоединяем провод от генератора.

Отсоединяем колодку 3 жгута проводов панели приборов генератора.

Головкой на 10 отворачиваем верхний болт 4, крепления генератора

Головкой на 10 отворачиваем болт 1 нижнего крепления генератора и снимаем генератор вместе с болтом нижнего крепления

Установка генератора с климатической системой и ГУР

Установить генератор в последовательности обратной снятию. При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Нм (2,1 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Нм (1,4 кгс.м) (головка сменная 13, вороток трещоточный, удлинитель, ключ моментный).

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером — 5К 1747 (пятиклиновой, длиной 1747 мм).

При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.

Установка генератора с климатической системой и ГУР

Установить генератор в последовательности обратной снятию. При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Нм (2,1 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Нм (1,4 кгс.м) (головка сменная 13, вороток трещоточный, удлинитель, ключ моментный).

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером — 5К 1747 (пятиклиновой, длиной 1747 мм).

При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.

Если автомобиль с двигателем К4М с ГУР без кондиционера то:

Снимаем переднее правое колесо.

Снимаем правый брызговик двигателя.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Отворачиваем две гайки 1, крепления защиты топливной рампы и снять защиту 2 топливной рампы.

Отвернуть две гайки 1, крепления защиты топливной рампы и снять защиту 2 топливной рампы.

Отсоединить штуцер З топливной трубки от топливной рампы.

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления провода генератора. Отсоединяем провод от генератора

Отсоединяем колодку жгута проводов от генератора.

Отводим в сторону ответвление жгута проводов к генератору

Головкой на 13 отворачиваем болт крепления трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров.

Головкой на 10 отвернуть болт крепления кронштейна крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления к генератору и снять кронштейн.

Головкой на 10 отворачиваем верхний болт крепления генератора.

Головкой на 10 отворачиваем болт нижнего крепления генератора и снимаем вверх генератор вместе с болтом нижнего крепления.

Установка

Для автомобилей с двигателем К4М с ГУР без кондиционера

Установить генератор в последовательности обратной снятию. При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Нм (2,1 кгс.м);

— болт крепления кронштейна трубопровода гидроусилителя рулевого управления к генератору 22 Нм (2.2 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Нм (1,4 кгс.м);

— гайки крепления защиты топливной рампы 21 Нм (2,1 кгс.м) (головка сменная 10 и 13, ключ моментный).

Установить новый ремень привода вспомогательного оборудования.

Замена генератора lada largus (ваз ларгус)

Другие минусы модели

Расход бензина у Лады Ларгус больше, чем у Калины универсал на 1,5 л, при весовой разнице всего в 80 кг. Вибрация мотора возникает сразу же, как только стрелка тахометра достигает отметки 1500 об/мин. Обороты часто подскакивают или снижаются до 500. При движении на скорости более 90 км/час начинает закладывать уши, как в самолете при взлете. Это расстраивает многих автолюбителей, так как в эти моменты хочется прекратить поездку и выйти из машины.

Отсутствие задних брызговиков является большой недоработкой представляемой модели. Впрессованные в рычаги шаровые опоры затруднят в будущем ремонт подвески. Зазор между крылом и передним бампером необходимо прикрыть какой-либо прокладкой для поддержания чистоты. В указанном месте постоянно скапливается грязь.

Ограниченный функциональный набор в стандартной комплектации — отсутствуют АВС и передние стеклоподъемники. Во время дождливой погоды постоянно происходит запотевание стекол, в этом случае нужна специальная их обработка. В зимнее время происходит замерзание педали акселератора, салон прогревается очень медленно, двигатель остывает быстро. Возникают неисправности помпы при пробеге авто более 30 000 км, не предусмотрены напольные коврики в салоне.

Источники

  • http://www.dvigokcomtrans.ru/avto/vaz/vaz_largus/
  • http://lada-avtovaz.ru/remont-generatora-na-lada-granta/
  • http://expertvaz.ru/lada-largus/problemy-minusy-nedostatki.html

Ремонт генератора Лада Ларгус

Полная разборка генератора Лада Ларгус не рекомендуется, поэтому при необходимости лучше обратиться в мастерскую, специализирующуюся на ремонте генераторов. В данной статье показана только замена регулятора напряжения в сборе со щеточным узлом и подшипников. Генераторы автомобилей Лада Ларгус с двигателями К4М и К7М практически одинаковы по конструкции. Разница в форме передней и задней крышек, обусловленная различными способами крепления генератора к двигателю. Работа показана на примере генератора автомобиля с двигателем К4М. Генератор автомобиля с двигателем К7М ремонтируют аналогично. Каталожный номер генератора 231007633R (Bosch) или 231004527R.

Инструменты и приборы для ремонта генератора Лада Ларгус

Вам потребуются: торцовые головки на 13», «на 15», отвертки с крестообразным и плоским лезвием, омметр (автотестер).

Операции по ремонту и ревизии генератора Лада Ларгус

1. Снимите генератор с автомобиля – см «Снятие и установка генератора с автомобиля Лада Ларгус»

2. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.

3. Снимите с вала генератора шкив и дистанционное кольцо.Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет. 4. Выверните винт крепления задней крышки.

5. Отверните две гайки.

6. …и снимите защитную крышку генератора

7. Выверните три винта крепления…

8. …и снимите регулятор напряжения.

9. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если выступание А щеток из щеткодержателя менее 5 мм, замените регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.

10. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.

11. Пометьте например, маркером взаимное расположение крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий в лапах для крепления генератора

12. Выверните четыре стяжных болта.

13. Вставьте отвертку между крышками, раздвиньте их…

14. …и снимите крышку со стороны привода привода вместе с ротором.

15. Выпрессуйте ротор из подшипника крышки.

16. Для замены подшипника крышки со стороны привода выверните четыре винта крепления прижимной пластины

17. …и снимите пластину.

18. Выпрессуйте подшипники из крышки.

19. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.

20. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого…21.. ..спрессуйте подшипник с вала ротора.

22. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

23. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединяя выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и сердечнику ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

Выпрямительный блок, обмотка статора и задняя крышка представляют собой единый узел и дальнейшей разборке в гаражных условиях не подлежат, поскольку выводы обмотки статора соединены с выводами выпрямительного блока контактной сваркой.24. Соберите генератор Лада Ларгус в порядке, обратном разборке.

Снятие и установка генератора автомобиля Лада Ларгус

Генератор снимаем с двигателя, если требуется полный ремонт генератора или его замена.

Особенность и трудоемкость работы по снятию генератора зависит от комплектации автомобиля.

Если автомобиль с двигателем К7М без кондиционера и без гидроусилителя руля то:

(Ремень повторной эксплуатации не подлежит, поэтому его перерезаем и заменяем).

Головкой на 10 отворачиваем и извлекаем верхний и нижний болты 5 крепления генератора к кронштейну 4 (рисунок 1).

Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы и без гидроусилителя рулевого управления

Снять правое переднее колесо.

Снять правый брызговик двигателя.

Снять передний кожух арки правого переднего колеса.

Установить генератор в последовательности обратной снятию.

Установить и зафиксировать на шкиве 2, (рисунок 3) коленчатого вала приспособление для установки ремня привода вспомогательных агрегатов 67.7834-9703.

Установить новый ремень 1 и повернуть шкив коленчатого вала головкой на 18 до полной установки ремня.

Затянуть болты крепления генератора. При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Нм (2,1 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Нм (1,4 кгс.м) (головка сменная 10 и 13, ключ моментный).

Маркировка ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера — 4РК 718 (четырехклиновой, длиной 718 мм).

Если автомобиль укомплектован двигателем К7М с ГУР без кондиционера то:

Снять правое переднее колесо

Снимаем правый брызговик двигателя.

Снимаем правый передний кожух арки колеса.

Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы с ГУР.

Устанавливаем генератор в последовательности обратной снятию.

При этом моменты затяжки резьбовых соединений:

— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Нм (2,1 кгс.м);

— болт крепления регулировочной планки натяжного ролика — 21 Нм (2,1 кгс.м) (головка сменная 10, вороток и удлинитель, ключ моментный);

— гайка крепления провода генератора — 14 Нм (1,4 кгс.м) (головка сменная 13 вороток трещоточный, удлинитель, ключ моментный).

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера — 5К1110 (пятиклиновой, длиной 1110 мм). При замене ремня необходимо также заменить его натяжной ролик.

Источник

Недостатки современных машин

Дорогой ремонт современных автомашин заставляет тратить немалое количество денег, несмотря на аккуратное вождение и правильный технический уход. Даже небольшое устранение вмятины стоит не менее 2000 руб. Денежные вливания увеличиваются не только в процессе инженерных исправлений, но и защитных мероприятий, таких как приобретение гаража и оплата коммунальных услуг за пользование светом в нем, установка сигнализации, оплата за парковочные места. Также происходит трата денег на различные аксессуары для своей машины.

  • недостаток неустранимый, когда нет возможности устранить его обычным способом;
  • недостаток, требующий на устранение огромных затрат средств и времени, когда на ремонт несоразмерно затраченное время и огромная цена, которая соответствует стоимости самого автомобиля;
  • недостаток, выявленный вторично, когда случаи обнаружения минусов повторяются постоянно и не дают возможности эксплуатировать автомашину.

Официальные цифры

Компания АвтоВАЗ не исключает, что её 89-й мотор будут «кормить» 92-м бензином. Такой вариант разрешён официально. А вот для мотора K4M подходит только бензин АИ-95, также А-95 или лучше.

  • 8-кл.: 14,2 с, 158 км/час
  • 16-кл.: 13,1 с, 165 км/час

Здесь указано время разгона от нуля до 100 км/ч.

Знайте, что разные двигатели на Ларгусе комплектуются разными коробками. В первом случае (8 кл.) передаточное число главной пары равно 4,5. Во втором — 4,2! О замене в них масла мы уже писали здесь.

Вообще Ларгус с 8-клапанником — это семейный автомобиль, не предназначенный для скоростных поездок. Разгон «с нуля» на нём идёт очень резво, но это — благодаря завышенному передаточному числу. Благодаря ему же примерно от 130-ти км/ч динамика пропадает совсем.

Компания ВАЗ обещает нам лучшую экономичность как раз с мотором K4M, а не с 11189. Цифры отличаются не сильно, а находятся они в районе 8-ми литров на сотню.

Неприятные особенности Лады Ларгус

К 3000 км пробега возникают проблемы с генератором, появляется гул в двигателе. Причиной такого минуса может стать слабое натяжение ремня. Нужна его регулировка и, возможно, замена роликов и подшипников генератора. Возможен износ сальников распределительного и коленчатого валов, выход из строя датчиков заднего хода, появление стука шаровых опор, может потребоваться замена подшипников передних ступиц или возникнут многие другие проблемы, которые носят эстетический характер или влияют на комфорт для пассажиров.

Второй ряд сидений имеет торчащие из углублений подушки замки от ремней безопасности, пассажир вынужден сидеть именно на них, что не очень удобно. Пассажир второго ряда, кресло которого расположено посередине, вынужден пользоваться ремнями безопасности, крепление которых находится на потолке салона. Рычаг переключения коробки передач находится рядом с переключателями центральной консоли, что само по себе несет большие проблемы с переключением.

Качество покраски оставляет желать лучшего, в некоторых местах при надавливании на поверхность краска начинает шелушиться. Такая проблема встречается наверху дверных проемов, в точке крепления их к кузову изнутри, под капотом. При использовании первой и второй передач слышится стук со стороны днища, скорее всего, так стучит глушитель, который через несколько тысяч километров начинает ржаветь.