Цепь грм опель корса: выбор, замена своими руками

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

  1. Замена цепи ГРМ
  2. Выставляем верхнею мертвую точку
  3. Регулировка фаз
  4. Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)


Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Golden221 › Blog › › Замена цепи грм на Opel Corsa D с мотором A12XER. Сборка

Желательно предварительно все детали и крепеж помыть, чтобы во время сборки не отвлекаться. Тем кто не чувствует рукой момента затяжки, лучше вооружиться динамометрическим ключом.

Обезжириваем предварительно очищенные уплотнительные поверхности передней крышки двигателя на блоке цилиндров и на головке цилиндров.
Наносим герметик в места 1 и 2 обозначенные на картинке ниже.

Устанавливаем новую прокладку.

Устанавливаем цепь привода газораспределительного механизма (1) вместе со звездочкой (2) коленчатого вала единым блоком. При этом коленвал стоит в ВМТ на фиксаторе, в прорезях сзади распредвалов также стоит фиксатор, фазовращатели на распредвалах не затянуты и в любом положении. Установка фаз производится после установки передней крышки.

Ставим башмак натяжителя

Установить направляющую (1) цепи

Ставим переднюю крышку двигателя (3).

Теперь непосредственно регулировка фаз.
Фиксатор коленвала на месте, фиксатор сзади распредвалов тоже стоит. С небольшим но достаточным усилием затягиваем фазовращатели. Вытащив фиксаторы крутим коленвал на 720° чтоб цепь окончательно села на звёзды и натяжитель убрал ее слабину. Снова вставляем фиксаторы и ослабляем фазовращатели.

Читайте также  Тормозная жидкость росдот: состав, отзывы

На место верхнего успокоителя цепи ставим фиксатор шестерни впускного распредвала.

Затянуть 2 крепежных болта (1) фиксатора, , прижимая его зубья (находящиеся в зацеплении с фазовращателем) в направлении стрелки затянуть болт (2)

Установить фиксатор (2), чтобы установить и удерживать задающие диски датчиков распредвала в правильном положении. Убедившись что все выступы пластин попали в соответствующие прорези, а также в отсутствии зазоров в местах (3)и (5) затянуть крепёжные болты (6) приспособления.

Удерживая шестигранник (1) впускного распредвала, завернуть болт (4) звездочки впускного распредвала с моментом затяжки 50 Н·м, после чего ещё довернуть на 60°. Аналогично затягиваем звезду выпускного распредвала моментом 50 Н•м+60°
Снимаем все фиксаторы и устанавливаем верхний успокоитель цепи

Крутим коленвал на 2 оборота и убеждаемся в совпадении фаз.
Далее можно поставить помпу.

Установка клапанной крышки

Установка шкива коленвала

Не большая сложность в установке- попасть в шестерню масляного насоса. Ее надо отцентровать иначе шкив не вставится до конца. Я приподнимал ее через отверстие масло приемника подходящим инструментом. Сделать это с уже установленным поддоном наверное будет сложнее.

Установка масляного поддона

Затягивать равномерно болты крепления как к блоку цилиндров так и к КПП.

Установку генератора, компрессора и прочей мелочевки описывать не буду.

Opel Corsa › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ CORSA D Z12XEP

Со временем после пробега в 60.000 км заметил, что при запуске двигателя в первую секунду появился посторонний шум. Двигатель стал как бы «дизелить». Сначала грешил в сторону масла, думал что попал на подделку. Даже сменил масло на GM, посторонний шум так и не пропадал. Полазив, почитав форумы, пообщавшись с мастерами которые занимаются ремонтом машин все стало указывать на ГРМ. Или натяжитель или вытянутая цепь. При этом, после длительного простоя в момент запуска слышал этот шум. Если стоянка автомобиля была не продолжительной, то двигатель запускался тихо.
Изучив процедуру замены цепи были приобретены следующие запчасти:
— цепь ГРМ GM
— гидронатяжитель SWAG
— прокладка клапанной крышки REINZ
— прокладка передней крышки REINZ
— герметик REINZ
— помпа (была куплена ранее)
— сальник передний коленвала
— ролик натяжителя ремня
— ремень привода вспомогательных агрегатов
— антифриз GLYSANTIN
Масло не менялось т.к. замена его была произведена не задолго до этого.
Сначала заминка вышла из за отсутствия необходимого ключа который был указан в «Букваре» по ремонту.
Там указали что необходим ключ Т80 для откручивания пробки блока цилиндров для фиксации коленчатого вала. Объехав все магазины в городе самый большой ключ который смог найти оказался Т70.
В выходные поехал в г. Южноуральск в поисках ключа, там тоже ничего не найдя полез в интернете искать, в Челябинске нашел в одном из магазинов и настроившись ехать на выходных за ключом решил залезть в яму и замерить. Как оказалось что необходим ключ Т50! Толи в «букваре» была опечатка, а может на моем двигателе ввернули другую пробку, в общем купив у себя необходимый ключ и примерив его можно было приступать к замене.
Фото во время работ не проводил, руки были грязные и телефон пачкать было жалко.
Начался процесс со слива антифриза. Далее установлен поршень 1 цилиндра в ВМТ. Поскольку по «букварю» все описывалось на снятом двигателе и не мешалась ничего, а так как двигатель я не снимал пришлось снять правую опору и открутить левую опору двигателя, предварительно поддомкратив двигатель снизу и приподняв его лебедкой, заведя его влево можно было снять правый кронштейн опоры подвески двигателя. Далее снят ремень, натяжитель с роликом, генератор, помпа, шкив с коленчатого вала, втулка масляного насоса, клапанная крышка, выкручены 4 болта с картера (со стороны передней крышки), снята передняя крышка. В интернете была найдена схема и изготовлено приспособление КМ-954 установки фаз.

PS: как показала практика установочный угол должен быть не 60, а 55 градусов.
PPS: устранение проблемы с не ровными оборотами ХХ по ссылке Устранение нестабильного ХХ.

Перед снятием цепи проверил данным приспособлением, выступ приспособления точно попадал в паз задающего диска. В задней части распредвала пластиной толщиной 3 мм позже выяснилось, что и толщина пластины необходима другая. были зафиксированны распредвалы. Все можно приступать к замене цепи. Снят натяжитель и успокоитель цепи. Снята цепь.

Сравнил снятую цепь с новой, вытяжка старой цепи была небольшой, по длине была вытянута приблизительно не более 5 мм. Снята старая прокладка передней крышки и установлена новая. Далее сборка пошла в обратной последовательности. Цепь, успокоитель, натяжитель. Проверка фаз. передняя крышка, заодно решено было сменить сальник коленвала. В магазине для OPEL не нашлось, но по размерам подошел сальник от SUBARU, все размеры кроме ширины которая оказалась на 2 мм шире совпали. Поставив сальник, открутив со старой помпы термостат с датчиком температуры все смонтировав на новую была установлена помпа. Дальше втулка масляного насоса, шкив, генератор, натяжной ролик тоже при осмотре пошел под замену, выработка была в подшипнике, хотя и менялся он 20 тыс. назад. Как и в прошлый раз был куплен ролик который ставится и на Калину и на Шеви Ниву. Собираем дальше установив ремень, кронштейн опоры, подушки опор двигателя, залит антифриз, установлена новая прокладка и поставлена клапанная крышка. Катушки свечей, аккумулятор.
Все готово к запуску, ключ на старт, запуск! Завелась сразу и тихо шепча, однако при прогреве стал двигатель неустойчиво работать если не подгазовывать педалью, то он глох. Хотя обороты при нажатии на педаль набирал как и раньше. И если держать обороты в районе 2500 неустойчивой работы не было. Время было позднее, расстроившись пошел домой изучать форумы. На следующий день решил почистить дроссельную заслонку. Открутив патрубок который шел от воздушного фильтра грязи сильной не заметил, т.к. уже чистил заслонку летом. Все равно попшикав с баллончика для очистителя карбюратора все протер, удалив немного грязи. Опять запуск, до момента пока двигатель не наберет 40 градусов работает хорошо, после опять неустойчивая работа, но уже не такая сильная, хотя бы не глохнет. Прямо на запущенном двигателе еще раз из баллончика брызгаем на дроссельную заслонку. Далее проверка на ходу.
В итоге после замены двигатель стал работать тише, единственно еще есть небольшая не устойчивая работа на ХХ при прогретом двигателе немного изредка скачут обороты с 800 на 750 или 700. Пока не знаю с чем связано. Читал, что при снятии клеммы с аккумулятора необходимо делать инициализацию дроссельной заслонки. но тут вроде ничего хитрого нет, опять снял клемму, подождал минут 10, накинул, ключ на зажигание, насос при первом включении не качает, в прошлые разы я сразу выключал и повторял делая ключ на запуск, а для инициализации нужно подождать пока «прожужжится» дроссельная заслонка. Так и было сделано. Запустив двигатель, все равно обороты немного скачут. Даже заметил на ходу если держать обороты в районе от 1700 до 2500 об/мин чувствуется небольшие, только мне заметные рывочки, видимо когда так же периодически скачут обороты на 50-100 об/мин. Динамика автомобиля при этом никак не изменилась. Т. к. в холоде возится не охото решил оставить этот вопрос до тепла, буду искать пока в интернете, может кто с таким сталкивался.

Читайте также  Генератор форд фокус 2: какой установлен, замена своими руками

Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса

На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.

Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.

Что потребуется

Решив самостоятельно произвести замену цепи ГРМ на Опель Корса, вам прежде всего придётся запастись всеми необходимыми инструментами, запасными частями и расходными материалами. Это позволит справиться с работой за один заход, не прерываясь на посещения магазина с целью докупить недостающие компоненты. Вам потребуется:

Обязательно посмотрите:

  • Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
  • Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
  • Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
  • Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
  • Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
  • Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
  • Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
  • Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
  • Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
  • Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
  • Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
  • Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
  • Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
  • Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
  • Терпение.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

  • Отключаем аккумулятор.
  • Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
  • Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
  • Модуль зажигания и свечи – долой.
  • Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
  • Снимаем клапанную крышку.
  • Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
  • Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
  • Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
  • Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
  • Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
  • Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
  • Натяжитель долой – 2 болта.
  • Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
  • Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
  • Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:
  1. Растянута цепь.
  2. Сбита регулировка фаз газораспределения.
  • В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
  • Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
  • На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
  • Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
  • Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
  • Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
  • Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
  • Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
  • Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
  • Снимаем цепь.
  • Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
  • Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
  • Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
  • Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
  • Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
  • Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
  • Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
  • Убираем тряпку с отверстия поддона.
  • Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
  • Устанавливаем и затягиваем помпу.
  • Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
  • Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
  • Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
  • Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
  • Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

Как видно из описания, замена цепи ГРМ на Опель Корса своими руками – дело непростое. Прежде чем браться за него, взвесьте всё как следует, и решите, сможете ли вы справиться самостоятельно, или лучше доверить работу специалисту.

Замена цепи ГРМ и все необходимые детали

#1 GnuX

  • Пользователи
  • Cообщений: 110
    • Город: Калининград
    • Автомобиль: Corsa X10XE
    • @Упоминание

    При ремонте пользовался советами vuk33 с этого форума.
    итак:

    Отчет по замене цепи ГРМ на двигателе X10XE а/м Opel Corsa

    Цель мероприятия: избавиться от дизельного звука при работе прогретого мотора. Источник звука — цепь в приводе ГРМ.

    Что нужно:
    1. Необходимые запчасти: цепь ГРМ, гидронатяжитель цепи, направляющие цепи .. 3шт.
    2. Почти необходимые запчасти: шестерни распредвалов .. 2шт, шестерня КВ .. 1шт
    3. Необязательные запчасти, но можно сменить по ходу ремонта: прокладка клапанной крышки, прокладка передней крышки ГРМ, помпа, подушка правой опоры двигателя, передний сальник КВ (только если гонит масло).
    4. Необходимые расходники: герметик черный, средство для чистки и обезжиривания, антифриз (желтый, зеленый или синий) .. 4,5л.
    5. Расходники, которые желательно сменить в зависимости от состояния: масло моторное .. 3,2л, фильтр масляный, фильтр воздушный, свечи зажигания.
    6. Инструмент: набор с большой и малой трещоткой с головками под болты торкс, набор со средней трещоткой, набор гаечных ключей, разводной ключ, набор отверток, монтировка, домкрат, тазик, бутылки V=5л .. 2шт, воронка.
    7. Спец инструмент который можно изготовить самостоятельно, но возможно потребуется турбинка.
    8. Листовое железо толщиной до 5мм, или монтажные планки толщиной до 5мм, разные болтики, гаечки, для изготовления приблуды.
    9. Запас времени . 8 часов мин. Умение крутить гайки. Один помощник.

    Читайте также  Дефлекторы на шевроле круз: замена

    Что надо сделать:
    1. Отключить «-» от АКБ.
    2. Снять корпус воздушного фильтра с патрубком и ДМРВ (аккуратно с ним обращаться)
    3. Снять модуль зажигания, вывернуть свечи и вытащить свечи
    4. Снять клапанную крышку
    5. Поставить колено по ВМТ в первом котле — совмещается метка на шкиве КВ с приливом на блоке, первый раз делать неудобно, т.к. метка не видна. Проворачивать мотор надо с помощью трещотки в направлении нормального вращения (по часовой стрелке) за болт крепления шкива КВ.
    6. Внимательно осмотреть задние торцы распредвалов — там видны пазы для установки приспособы. Высота паза .. 5мм, глубина тоже .. 5мм. Проворачивая двигатель установить пазы обоих РВ в горизонтали (при этом КВ будет в ВМТ по первому цилиндру).
    7. Изготовить спецприблуду из подручных средств (листовое железо, монтажные планки, болтики, гаечки). Главное требование — приблуда должна быть ровной, полностью и плотно заходить в пазы РВ и не иметь при этом люфта.
    8. Вывернуть пробку из блока под приспособу для блокировки КВ, взять длинный удлинитель из набора со средней трещоткой и засунуть его в отверстие, пытаться нащупать паз, в который войдет удлинитель.
    9. Снять приблуду с РВ и потихонечку провернуть мотор, если проворачиваться не хочет — значит паз найден верно. Приблуду для блокировки КВ снять, провернуть мотор и проверить приблуды еще раз.
    10. Заблокировать КВ и РВ приспособами, обратить внимание на ротор датчика положения РВ. Острием отвертки поставить метку на роторе, метка должна совпадать с плоскостью сопряжения крышки ГРМ с клапанной крышкой. Стереть метку пальцем, если стерлась — нанести снова и опять проверить. КВ и РВ оставить заблокированными.
    [attachmentid=19035]11. Слить моторное масло в тазик, из тазика перелить в бутыль, закрыть бутыль пробкой, снять масляный фильтр (если будет замена масла).
    12. Слить ОЖ из системы охлаждения в таз, из тазика перелить в бутыль, закрыть бутыль пробкой
    13. Залезть под машину и выкрутить 6 болтов крепления поддона со стороны ГРМ.
    14. Слегка поддомкратить мотор, домкрат упереть в поддон.
    15. Обратить внимание на правую (по ходу движения) опору двигателя: выкрутить 3 длинных болта крепления опоры к двигателю, дать приятелю пива и заставить его выкручивать гайку и болт крепления опоры к подушке (там 1 болт и 1 гайка)
    16. Взять длинный удлинитель от большой трещотки и молоток (

    0,5кг), поставить удлинитель на прилив опоры (возле подушки, спереди), нанести сильный, короткий и аккуратный удар молотком по удлинителю, опора должна свалиться. Сильно бить опору вне прилива нельзя, т.к. она чугунная и может расколоться.
    17. Заменить подушку опоры (если надо)
    18. Снять ремень привода агрегатов, предварительно пометить направление его вращения. Для этого потянуть за болт ролика натяжителя по часовой стрелке, снять ремень.
    19. Снять механизм натяжения
    20. Снять генератор и оставить его валяться на рейке усилителя рулевого управления
    21. Снять шкив помпы
    22. Снять приблуды, блокирующие КВ и РВ.
    23. Открутить болт шкива КВ, для этого: посадить приятеля в машину, заставить его включить 5ую передачу и нажать тормоз, глотнуть пива, собраться силой и растопырив ноги отдать болт.
    24. Выставить колено по метке, заблокировать КВ и РВ приблудами, проверить метку на роторе РВ, снять шкив КВ.
    25. Опять собрать всю силу и снять шкив колена руками, если не получится — аккуратно монтировкой.
    26. Открутить все болты крепления помпы, записать где какой болт был (разные по длине)
    27. Подставить тазик под помпу и снять ее, перелить чачу из тазика в бутыль, закрыть бутыль.
    28. Открутить все болты крепления передней крышки ГРМ
    29. Глотнуть пива и успокоиться, взять гаечный ключ на 18-20-22 (смотря что удобнее), аккуратно, не прилагая большого усилия отодвигать крышку ГРМ от блока, засовывая гаечный ключ между шестернями РВ и крышкой и используя его как рычаг. Одновременно следить чтобы крышка отходила равномерно, вполне возможно, что не все болты выкручены.
    30. Снять крышку, проверить состояние направляющих втулок (их 2), насладиться видом полу-разобранного мотора
    [attachmentid=19036]31. Проверить фазы газораспределения еще раз по приспособам
    32. Взять разводной ключ и попросить приятеля удержать выпускной РВ, отдать болт крепления шестерни
    33. Обратить внимание на впускной РВ, проверить метку на роторе и удерживая РВ отдать болт шестерни
    34. Снять гидронатяжитель
    35. Снять направляющие .. 3шт
    36. Снять шестерни .. 3шт с цепью
    37. Поставить новые шестерни с новой цепью, удерживая РВ затянуть болты шестерен, особое внимание обратить на положение ротора РВ.
    38. Поставить новый гидронатяжитель
    39. Поставить новые направляющие .. 3шт (следить чтобы болты не летели в поддон)
    40. Снять приспособы, провернуть мотор, зафиксировать колено в ВМТ и проверить фазы ГРМ, скорректировать.
    41. Снять приспособы, провернуть мотор, зафиксировать колено в ВМТ и проверить фазы ГРМ еще раз.
    42. Вымыть переднюю крышку ГРМ, отчистить поверхность прилегания блока, крышки и поддона, нанести герметик, установить крышку и затянуть болтами к блоку, головке и поддону.
    ВНИМАНИЕ: один болт в крышке ставить не надо — он находится снизу выходного патрубка термостата, этот болт должен быть установлен только после установки помпы.
    43. Вымыть помпу и седло в крышке ГРМ, очистить поверхности, нанести герметик, установить помпу
    44. Установить генератор
    45. Установить шкив КВ, покрутить мотор руками, проверить фазы еще раз и особое внимание уделить положению ротора датчика РВ, в случае не соответствия метки — положение скорректировать (РВ и КВ должны быть заблокированы).
    46. Установить натяжитель ремня привода агрегатов, установить ремень привода (обратить внимание на направление вращения ремня)
    47. Установить левую опору двигателя
    48. Установить шкив помпы и патрубки системы охлаждения
    49. Очистить клапанную крышку и поверхности прилегания крышки к ГБЦ, нанести герметик, установить крышку.
    50. Установить свечи и модуль зажигания
    51. Установить воздушный фильтр
    52. Установить масляный фильтр, закрутить пробку слива масла и пробку в блоке
    53. Заправить моторное масло и ОЖ
    54. Подсоединить «-» к АКБ, держать наготове брелок сигнализации.
    55. Перекреститься, завести мотор.
    56. Дать поработать на холостых и прогреться до включения вентилятора, чутко слушать и радоваться.

    Хочу выразить особую благодарность моему другу Димону, который помогал мне крутить гайки и обламывать ухо помпы, а также АЛКО-Колям..2шт, которые за время ремонта выжрали ящик пива и поддерживали нас морально, еще умудрились потерять в правом подкрылке нужный инструмент.