Чтобы двигатель жил долго

Что нужно делать, чтобы двигатель служил дольше

Как известно, сердцем и основной составляющей в автомашине является двигатель. Поэтому практически все владельцы автомобилей задаются вопросом: как продлить срок службы двигателя своего транспортного средства? Ответ на этот вопрос не так сложен, как кажется, для продления срока службы двигателя необходимо следовать определенным правилам, которые мы опишем в данной статье.

  1. Техническое обслуживание авто.

Для сохранения двигателя, нужно регулярно проводить ТО транспортного средства. В рамках техобслуживания в автомобиле меняется моторное масло и ряд фильтров, которые в процессе эксплуатации засоряются и теряют свои основные функции. Если ТО проводить очень редко, то детали двигателя будут быстро изнашиваться, что приведет в итоге к капитальному ремонту.

При техобслуживании в обязательном порядке нужно менять воздушный, масляный и топливный фильтр, так как они обеспечивают стабильную работу двигателя.

Также периодически следует менять другие жидкости в автомобиле. Когда именно это следует делать, указано в рекомендациях производителя авто.

  1. Прогрев двигателя.

Еще лет 15 назад нельзя было говорить о поездке на авто без прогрева двигателя, так как машина не двигалась, пока мотор не достигал определенной температуры. И это было связано с тем, что карбюраторная система в холодный период плохо работала, так как в холодную погоду между деталями были больше зазоры, чем в теплую погоду. Однако в последние годы все изменилось, потому что на автомобили начали устанавливать инжекторы, кроме того детали в машинах отлично подогнаны друг к другу и проблема с зазорами исчезла.

Конечно, можно решить, что современные автомашины отличные и можно экономить бензин на прогреве мотора. Но есть одно но, если водитель будет пренебрегать прогревом двигателя, то это приведет к ускоренному износу деталей, потому что непрогретое масло очень плохо смазывает детали. Кроме того без прогрева холодным остается масло в КПП, и в машине с автоматом это может привести к поломке лопастей гидротрансформатора.

Не стоит забывать, что в автомобиле различные детали изготовлены из разных металлов, расширение которых происходит с различной скоростью. То есть прогревать двигатель необходимо всегда, так как это поможет сохранить не только двигатель, но и другие составляющие в автомобиле.

  1. Контроль оборотов в двигателе.

Для продления срока службы двигателя водителю необходимо внимательно следить за оборотами и не перегружать мотор.

Оптимальная работа двигателя считается на средних частотах вращения и нагрузках. При больших нагрузках на низких оборотах износ деталей увеличивается в несколько раз из-за недостатка смазки, а эксплуатация на высоких частотах повышает нагрузки на детали, что тоже приводит к ускорению их износа.

  1. Контроль над показаниями датчиков двигателя.

Советуем внимательно просмотреть инструкцию к автомобилю. Большинство неполадок в двигателе, могут высвечиваться на приборной панели. А поездки на автомобиле с неисправностями в двигателе могут привести к капитальному ремонту, который стоит не мало. Также следует то и дело смотреть на датчик температуры двигателя и давления масла, так как перегревы мотора могут вывести его из строя.

Автоэксперты советуют, внимательно отнестись к выбору АЗС, потому что топливо плохого качества может забить фильтры и топливную систему, а также нанести вред двигателю.

Соблюдение вышеперечисленных правил поможет вам продлить жизнь двигателя автомобиля. Стоит отметить, что профессиональное техобслуживание вы можете пройти в сервисе, информация о котором представлена в нашем каталоге «Все СТО».

10 секретов, как продлить срок эксплуатации электродвигателя

Как сделать двигатель «вечным»: 10 простых советов

Ответ на этот вопрос следует искать не в процессе использования электродвигателя, а заблаговременно. За счет грамотного выбора агрегата и соблюдения условий его эксплуатации можно обеспечить долгий и эффективный срок службы. Также нельзя пренебрегать рекомендациями по использованию, качественной установке и профессиональному сервисному обслуживанию техники. Союз всех этих пунктов обеспечивает долговечность устройств.

Далее рассмотрим подробнее, на что следует ориентироваться при использовании электрического двигателя, чтобы он функционировал долго и без поломок.

1. Выбираем электродвигатель правильно

Никому не нужна «головная боль» от электромотора, поэтому при его выборе следует посоветоваться с механиками. Именно эти специалисты будут контактировать с двигателями и заботиться о них, чтобы агрегаты не вышли из строя в самых неподходящий момент. Они уж точно знают, какой двигатель нужен вашей компании. В их компетенции:

  • подобрать серию устройства и лучшего производителя;
  • рассчитать нужную мощность и обороты оборудования;
  • определиться с коэффициентом полезного действия и cos φ;
  • решить вопрос с рабочим напряжением, вариантом установки и климатическому исполнению;
  • уточнить дополнительные моменты при выборе агрегатов.

Если вы все же сомневаетесь в грамотности советов механиков, вы также можете проконсультироваться у наших специалистов. Они ответят на все интересующие вас вопросы.

2. Общайтесь напрямую со специалистами завода-производителя

Такая прямая связь с разработчиками позволит вам решать все вопросы по ремонту и сервису оборудования быстро и грамотно. Это выгодно не только для вас, но и для второй стороны. Завод-производитель получает обратную связь от клиентов – а это большой вклад в повышение уровня качества выпускаемых изделий.

3. Не пренебрегайте техникой безопасности при выполнении монтажа, а также рекомендациями по использованию машин

Установка оборудования выполняется с привлечением кранов или ручных лебедок, талей и иных устройств, которые располагают над местом, где планируется использовать электродвигатель. В обязательном порядке проверяйте нагрузку на все устройства.

Еще один момент, на который следует обратить внимание – отключение рубильника, снятие вставок предохранителей на питающей линии и вывешивание на рубильнике запрещающего плаката. Эти процедуры следует выполнять, если планируется проводить:

  1. центровку электрического двигателя с технологической машиной;
  2. проверку зазоров воздуха;
  3. смену смазки;
  4. подгонку щеток;
  5. проверку сопротивления изоляции обмоток.

Осуществляя монтаж оборудования, следует крайне внимательно отнестись к состоянию электромотора и ни в коем случае не использовать инструмент с дефектами.

4. Выполняйте регламентные работы вовремя

В процессе работы устройства необходимо регулярно проверять его внешний вид. Такая профилактическая процедура является очень важной, ведь именно она позволяет вовремя выявить неисправности и исключить перебои в функционировании. Для качественного осмотра поверхность оборудования очищается, после чего затягиваются болтовые соединения и крепления заземлений.

Также важно проводить работы по контролю базовых характеристик электромашины. Это замер токов и определение их соответствия с заводскими параметрами. Уменьшение срока службы напрямую зависит от перегрузки двигателя. Также следует проверить смазку элементов двигателя, его температуру и наличие или отсутствие вибрации и постороннего шум.

5. Обращайте внимание на энергоэффективность

Главнейшим параметром энергоэффективности двигателя является КПД. Его формула:

  • η=P2/P1=1 – ΔP/P1,
  • Р2 — полезная мощность на валу электрического двигателя,
  • Р1 — активная мощность, которую потребляет электродвигатель из сети,
  • ΔP — суммарные потери, возникающие в двигателе.

Можно проследить обратную зависимость: чем коэффициент полезного действия больше, тем меньше энергии затрачивается электродвигателем, создающим полезную мощность.

Читайте также  Малый бизнес: автомоечное оборудование

На долговечность изоляции во многом оказывает влияние температура. Она сокращается вдвое при повышении температуры на 100 градусов Цельсия. Это говорит о том, что устройства, имеющие повышенную энергоэффективность, служат гораздо дольше, поскольку нагрев и потери их меньше.

6. Используйте оборудование с частотным преобразователем

Такой прибор позволяет отрегулировать скорость вращения двигателя путем изменения входной частоты. Благодаря этой особенности удается уменьшить расход электроэнергии как минимум на 30%, чего нет при классических способах управления оборудованием. В частности, если уменьшить рабочую частоту на 20%, можно сократить энергопотребление в 2 раза!

Кроме энергосбережения частотный преобразователь удлиняет срок эксплуатации мотора, делая всю систему еще более надежной без необходимости ее техобслуживания.

7. Отслеживайте температурный режим

Долговечность электрического двигателя зависит от температуры, до которой нагревается изоляции. Существует несколько классов изоляции со следующими значениями допустимой температуры:

  • В – 130 градусов Цельсия;
  • F- 180 град.;
  • Н – 180 град.

Если температура больше допустимого значения, изоляция может разрушиться раньше времени, а долговечность двигателя, соответственно, уменьшиться.

8. Отслеживайте обмотку электромотора

Дефекты, которые могут произойти в обмотке:

  • Обрыв в треугольнике;
  • Обрыв в звезде.

Остановимся на каждом подробнее.

Когда обмотка оборвалась в «треугольнике». По сути обмотка с дефектом никак не влияет на работу двигателя. Вся мощность распределяется на другие две обмотки путем соединения к сети по типу «открытый треугольник». Итог – обороты ускоряются, двигатель держит нагрузку, но две подключенные фазы сильнее нагреваются. Если эксплуатировать силовой агрегат в таких условиях в течение долгого времени, выгорание обмоток статора неминуемо.

Когда обмотка обрывается в «звезде». В результате обрыва обмотки в трехфазном двигателе, который включен в сеть по типу «звезда», происходит отказ машины запускаться после ее остановки. Двигатель нагревается, гудит, вибрирует, но не запускается. Все потому, что отсутствует вращающееся магнитное поля. Конечно, запуск электродвигателя возможен, но это требует предварительной раскрутки вала ротора. При этом увеличивается потребление электроэнергии, возрастает шум, а двигатель быстрее изнашивается.

Есть одно рациональное решение, как избежать проблем в результате обрыва обмотки, и оно предполагает поиск и перемотку дефектной обмотки. Не допускается скрутки и спайки, грамотнее перемотать всю обмотку с сохранением количества витков и сечения проволоки.

9. Внимание к аварийному режиму!

Опыт эксплуатации электрических двигателей в течение множества лет показал, что основная доля защит не способна по максимуму обеспечить безаварийную работу агрегатов. К примеру, расчет тепловые реле осуществляется на длительную перегрузку, достигающую 25-30% от номинальной. Однако на практике очень часто они срабатывают, когда происходит обрыв фазы при перегрузке 60% от номинальной. Получается, что реле просто не срабатывает, когда нагрузка меньше, и двигатель функционирует на двух фазах. В итоге машина ломается из-за перегрева изоляции обмотки.

Именно поэтому выбор защиты – крайне важное условие для безопасной работы электрического двигателя. Выделяют несколько разновидностей таких приборов, позволяющих обезопасить агрегат от аварий:

  1. тепловые – расцепители, тепловые реле;
  2. термочувствительные – термисторы, термостаты;
  3. устройства от сверхтоков – автоматы, плавкие предохранители;
  4. приборы максимальной токовой защиты – электронные токовые реле;
  5. приборы защиты от аварий в сети – мониторы сети, реле напряжения и контроля фаз;
  6. комбинированные устройства.

Выбирая релейную защиту лучше всего проконсультироваться со специалистом.

10. Проверяйте шум и вибрацию

Это еще пара характеристик, которые могут повлиять на долговечность машины. Если их показатели за пределами нормы, налицо механическая неисправность. Такие недочеты в работе необходимо сразу же замечать и устранять, определяя причину появления.

Если вопрос самостоятельно не разрешить, необходимо обратиться к производителю или специалистам, которые занимаются решением проблем такого типа. Если вы не обладаете соответствующими знаниями, лучше всего не пытаться исправить недочеты в работе устройства самостоятельно, поскольку это может привести к дополнительным затратам.

Как продлить жизнь мотору: всего 5 условий

Ускорение темпа жизни отразилось даже на двигателях внутреннего сгорания. Еще пару десятков лет назад цилиндры и поршни изнашивались довольно медленно. Стенки цилиндров постепенно лишались следов хона и становились зеркальными. Поршни тоже понемножку теряли слой металла на своих юбках. Поверхность алюминия становилась матовой. Зазор в цилиндре рос, но постепенно. Со временем в верхней части цилиндра образовывалась ступенька в зоне остановки верхнего компрессионного кольца.

А современные моторы всё чаще заканчивают жизнь по-другому: у них образуются задиры.

Что такое задир?

Задиром называют взаимное повреждение поверхностей трения при их работе без зазора. Нет зазора — значит, прекращается смазка. Дальнейшее движение в отсутствие смазки приводит к микросвариваниям выступающих элементов микронеровностей. Срыв этих частиц ведет к дальнейшему росту температуры. В случае с цилиндром это еще больше увеличивает диаметр поршня вследствие термического расширения — задир растет. Явление может продолжаться вплоть до полного заклинивания поршня. Итог — разрушение поршня, шатуна, блока цилиндров и, возможно, коленвала. Впору идти за другим мотором.

ГДЕ ОБРАЗУЕТСЯ ЗАДИР?

Чаще задирает ту стенку поршня, на которую действуют силы от наклоненного шатуна при рабочем ходе. Поэтому лучше себя чувствуют моторы, где с этой стороны расположен более холодный впуск, а не горячий выпуск. При поперечном расположении мотора и правом вращении коленвала больше нагружена задняя стенка, и, следовательно, выгодны моторы с выпуском на передней стороне мотора. Например, семейство моторов GM Z16XER или ниссановcкий QR25DE выглядят «правильнее», чем корейские моторы G4FC или G4KD.

А раньше такое было?

Было, конечно, — и в прошлом веке моторы иногда задирало. Но, как правило, лишь когда при ремонте допускали очень малый зазор по поршню, когда двигатель не обкатывали после ремонта, и когда давали большую нагрузку «на холодную».

А вам не кажется, что это — описание современного двигателя и нынешних рекомендаций по эксплуатации?

Сегодня обычно применяются очень малые по высоте поршни — для облегчения и снижения трения. Но невысокий поршень по определению будет иметь возможность сильно наклоняться в цилиндре. Пришлось конструкторам уменьшить монтажный зазор в цилиндре. А еще маленький легкий поршень хуже отдает тепло цилиндру, а потому подвержен быстрому перегреву. Не случайно раньше в алюминиевые поршни заливали стальные пластины — так называемые автотермики. Благодаря гораздо меньшему коэффициенту расширения стали поршни лучше сохраняли форму, удерживая зазоры в допуске.

ПЕРЕГРЕВ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

Современные указатели температуры зачастую настроены так, что показывают «всё ОК», даже когда температура двигателя составляет 105–110° C. Но ведь водитель не в курсе, что еще чуть-чуть — и начнется местное вскипание жидкости, теплоотвод упадет и — здравствуй, задир в цилиндре. Лучше всего установить дополнительное устройство для контроля за температурой и узнать характер своей машины — какому показанию стрелки какая реальная температура соответствует.

Когда прихватит?

В нынешних моторах прихват возможен:

  • при перегреве двигателя, когда поршень расширился больше расчетного;
  • при большой нагрузке на холодном моторе, когда поршень нагрелся и расширился, а цилиндр не успел;
  • при плохой смазке пары ­поршень-цилиндр.
Читайте также  Основные функции автомобильного навигатора

Способствует раннему образованию задиров и экономия производителей на установке форсунок, подающих масло на днище поршня. Ведь струйка масла может отводить от поршня 30–50% тепла, снижая его температуру примерно на 20° С! Это отодвигает порог детонации и уменьшает вероятность появления задиров.

Вдобавок задиры могут возникать при неумеренном использовании пусковых жидкостей, когда смазка со стенок цилиндров смывается, а затем следует резкий запуск, и выход мотора на высокие обороты.

Задиры возможны и при запуске очень долго стоявших двигателей с исчезнувшей пленкой смазки и даже с коррозией цилиндров и поршневых колец.

Посторонним вход воспрещен

Картина, похожая на задиры, появляется на стенках и юбках поршней при попадании в цилиндры посторонних частиц. Фактически цилиндр и поршень трут друг друга — в присутствии «помощников».

Песок

Основных путей попадания песка два: свечные отверстия и впускной тракт двигателя, начиная с воздушного фильтра. Если при замене свечей колодец был недостаточно очищен, то вся дрянь окажется в цилиндре. Ведь свечи почти всегда смотрят или вверх, или под углом, но всё равно вверх.

Впускной тракт может подсасывать пыль и песок как до дроссельной заслонки, так и после (в виду сильного разрежения для подсоса достаточно даже мизерных отверстий). Причина — усохшие резиновые прокладки, соскочившие трубочки различных механизмов, управляемых вакуумом.

Не забывайте, что даже вакуумный усилитель тормозов потихоньку подает во впускной трубопровод двигателя воздух, а чистый ли он? Даже самый лучший фильтрующий элемент всё равно пропускает вместе с воздухом какой-то процент пыли.

Самое страшное — когда владелец в спешке или по незнанию сам отправляет приличную порцию пыли на впуск при замене фильтра. А неправильно установленный элемент постоянно подает пыльный воздух в мотор.

Также часто встречается небрежный монтаж патрубка от воздушного фильтра до корпуса дроссельной заслонки. Не затянуты хомуты — и песочек тут как тут.

ВРЕДОНОСНЫЙ ПЕСОК

Частицы керамики, как и песок из системы впуска, вызывают не только задиры цилиндров. Они приканчивают весь двигатель, так как фильтр отлавливает не все твердые частицы, и они поступают с маслом к коренным и шатунным шейкам, а также к шейкам и постелям распредвалов.

Частицы керамики

Частицы керамики от разрушающегося каталитического нейтрализатора могут попадать в двигатель, если он действительно керамический (бывают и на металлической основе) и если применена схема с катколлектором.

В этом случае блок нейтрализатора находится в выпускном коллекторе на расстоянии около 200–300 мм от выпускных клапанов. Когда керамика начинает разрушаться, а это происходит при пробеге 50–150 тысяч км в зависимости от производителя нейтрализатора и качества топлива, растет вероятность попадания частиц через открытые выпускные клапаны в цилиндры двигателя. Это происходит чаще всего на моторах с фазовращателями на обоих распределительных валах и системами рециркуляции отработавших газов.

А вот на двигателях с турбонаддувом такое явление невозможно в принципе: «стражником» в выхлопе служит турбонагнетатель.

Как продлить жизнь современному мотору

  • Следить за температурным режимом, не допускать перегрева, вовремя мыть радиаторы;
  • После холодного пуска немного прогревать двигатель, а дальше двигаться, не давая больших нагрузок вплоть до полного прогрева;
  • Следить за исправностью каталитического нейтрализатора (проверять состояние электронной диагностикой и визуально), своевременно заменять керамический блок ремонтным;
  • Применять качественное топливо и — самое главное — высококачественное неподдельное масло;
  • Применять качественные воздушные фильтры, своевременно и правильно менять их.

Чтобы двигатель жил долго

Andrey.K » Пт, 12 дек 2008, 22:33

Что значит «медленная»?
Меня вот тоже иногда мучает сомнение. Вроде бы обороты низкие 1800-2000 — но с другой стороны — тянет. Хотя один мой знакомый водитель говорит, что лучше не скупиться на газ, раскручивать до 3000 а то и выше. Мол, в этом случае налет на клапанах и свечах сгорает, клапана работают в нормальном режиме, смазка и проч. Езда на низких оборотах — это не есть хорошо. И вот когда я смотрю, что на тахометре 1900, вспоминаю его слова и как-то не по себе (х.з. — много это или мало), но машина-то вроде едет, тянет. Или когда еду 80км/ч на 5-й, и пришлось замедлиться до 60км/ч, затем снова ме-е-едленно ускоряться — вроде как нужно бы на четвертую перейти, но вроде и на пятой тянет, ускоряется только не так быстро. Вот и думаю — правильно ли я поступаю, что не переключаюсь на 4-ю или нет.

Ёжж » Сб, 13 дек 2008, 0:34

Странные у вас вопросы. Тем более с большим опытом вождения. В инструкциях к любой современной машине написано, что без необходимости не нужно крутить двигатель. Это лишний износ всего и расход бензина. Большинство рекомендует поддерживать обороты от 2 до 3тыс. Мотора 1.4 вполне хватает бодро держаться в городском потоке даже на Румстере, что уж говорить о фабии.

Классический городской стиль переключения известный еще с жигулей 20-40-60 и 5тая с 80. Все плавно, без рывков, с нормальным расходом 8.5литров по городу

На счет крутящего момента. Я находил информацию, что на моторе 1.4 максимальный крутящий момент на 2300, это у 1.6 кажется на 3500.
Поэтому 1.4 тащит с низов. Можно ездить даже по красным стрелкам на спидометре напротив 30 и 50 км.ч. Но это по дворам всяким или в вялом потоке. Постоянно переключатся так тоже вредно.

При разгонах и всяких ускорениях нужно докручивать до 3х- 3.5тыс оборотов. Тогда достигается нужный температурный режим для самоочищения свечей и камеры сгорания. Говорят, у женщин на автоматах такая проблема чаще. Если тоскаться по пробкам и плавно разгоняться, автомат переключает передачи не выше 2тыс об.

Geetler » Сб, 13 дек 2008, 9:59

про лишний износ вопрос спорный, я не согласен!
А сравнение с двигателем тазика ваще ерунда, ни один нормальный человек на тазе не крутит за 3000, не потому что он не едет, а потому что находиться нельзя в этот момент в машине. да и ваще неравнозначное сравнение.

Найди ссылку на крутящий момент и посмотри еще разок «где он».
максимальный крутящий момент на 3800, как на 1.4, так и на 1.6

А про красные метки опять поржал .
Ты еще скажи видишь ограничение — знак на столбе 60 — едь на 4.

и БОЛЬШИНСТВО РЕКОМЕНДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОБОРОТЫ ОТ 2 ДО 3.
Это кто?

Valery_V » Сб, 13 дек 2008, 11:05

Это так, наверно, в книжке написано в разделе про экономичную езду и защиту окружающей среды.

я тоже кручу фабу до 3500-4000 об и радуюсь динамике. А если нужно кому-то экономить, то надо было 1,2 брать.

Кстати, я свой таз 2114 стабильно раскучивал также до 3500-4000 об, и особого шума в салоне не наблюдал.

Читайте также  Для чего нужен стенд по ремонту двигателя ваз

fedor » Сб, 13 дек 2008, 14:41

Valery_V » Сб, 13 дек 2008, 20:05

Каждому свое. Кто-то любит прокатиться неспешно за городом, а кто-то покупает Шевроле Тахо для того, чтоб в пробках стоять.

Slimas78 » Сб, 13 дек 2008, 22:22

Это так, наверно, в книжке написано в разделе про экономичную езду и защиту окружающей среды.

я тоже кручу фабу до 3500-4000 об и радуюсь динамике. А если нужно кому-то экономить, то надо было 1,2 брать.

Кстати, я свой таз 2114 стабильно раскучивал также до 3500-4000 об, и особого шума в салоне не наблюдал.

А мне менеджер на тест драйве говорил, движок любит обороты, смело крути до 4500 об

Каждому водителю нужно периодически гонять на автомобиле: объясняем почему

Часто от опытных автовладельцев можно услышать, что езда на высоких оборотах полезна для автомобиля. Эта информация полностью достоверна, но делать это нужно правильно и со смыслом. Давайте разберемся, почему же периодически нужно давать жару двигателю авто и как правильно это делать.

Для чего это необходимо

Большинство водителей предпочитают тихую и спокойную езду, да и в городе особо быстро не разгонишься. Это приводит к тому, что внутри мотора появляются отложения: кокс и другие ненужные и даже вредные вещества. Неприятным бонусом идет постепенное увеличение расхода масла.

Именно после этого появляются вопросы о том, что двигатель закоксовался и размышления о том, какими могли быть причины.

Быстрая езда рекомендуется в качестве профилактики закоксовки двигателя

Решить проблему и очистить его просто, для этого достаточно проехать на максимальных оборотах. На ранней стадии отложения легко отваливаются, в том числе и сажа.

Также езда на высокой скорости позволяет прочистить тонкие масляные каналы. А за счет достижения высокой температуры под капотом, от металла начинают отваливаться отложения, а затем они выходят через выхлопную трубу. Не менее важно то, что происходит очищение катализатора и практически всей выхлопной системы.

Эта мера поможет, если двигатель только начался закоксовываться

Это значительно продлевает срок эксплуатации автомобиля, а значит, позволяет сэкономить на ремонте или даже замене двигателя и других систем. Не меньшую пользу от быстрой езды получают свечи, которые избавляются от нагара, и форсунки.

Как правильно разгонять автомобиль

Во время прочистки двигателя автомобиля разгоняться следует равномерно. Доходить до красной зоны не рекомендуется. Почти все автомеханики рекомендуют догнать число оборотов до 2 500 – 3 000 в минуту и так ехать на протяжении получаса–часа. Естественно, следует соблюдать правила дорожного движения и не создавать аварийные ситуации.

Многих интересует, почему именно такое количество оборотов поможет очистить двигатель? Работая в указанном диапазоне, двигатель гораздо лучше смазывается маслом, а значит, нагрузка на него сильно снижается.

Обязательные условия прожарки двигателя — хорошая погода и отличная видимость

Время езды на большой скорости тоже играет большую роль в чистке. Дело в том, что отложения будут отваливаться только под действием высокой температуры. Чтобы она под капотом появилась, нужно ездить на большой скорости хотя бы 20 – 30 минут. Дольше 60 минут ездить на высоких оборотах не рекомендуется. Дальше смысла уже нет. К тому же может начаться износ двигателя.

Где это делать, чтобы не создать аварийную ситуацию

Если вы опытный водитель, который уверен в своих силах, можно попробовать проехать по трассе в такое время дня, когда поток машин минимален. Особенно можно пользоваться этим способом тем, кто не живет возле густонаселенного города, где трасса почти всегда забита.

Делать это нужно за городом и желательно на мало оживленных трассах

А вообще лучше «жарить» свою машину на специальных трассах, которые обычно находятся за чертой города. Есть в России и населенные пункты, внутри которых есть подобные участки дорог.

Обычно там находится небольшое количество машин, а значит, создать аварийную ситуацию трудно, только если вылететь в кювет. Ну и не стоит забывать, что обычно в таких местах учатся вождению новички, с этим тоже следует быть максимально аккуратным.

Очищать мотор при помощи езды на высоких оборотах можно в любом месте, где есть хорошая, желательно прямая дорога, и нет других машин. Найти такое место практически невозможно. Но если вы его знаете, то лучше варианта не придумать.

Под воздействием горячей температуры и высоких оборотов кусочки грязи начинают отлетать

Важно внимательно смотреть на дорогу и думать во время езды, правильно оценивая риски, а не лететь сломя голову.

Как часто машина нуждается в подобной профилактике

Единого ответа на этот крайне важный вопрос сейчас нет. Ведь это палка о двух концах. С одной стороны, быстрая езда помогает очистить двигатель, с другой – сильно повышается износ мотора, даже если соблюдать вышеуказанные правила. Из-за этого мнение водителей сильно расходится, когда их об этом спрашивают.

Если говорить про наиболее часто встречаемые ответы, то больше половины владельцев автомобилей на форумах рекомендуют проводить подобную профилактику один раз в месяц. По их словам, этого достаточно, чтобы очистить двигатель и другие составляющие транспортного средства.

Главное – не делать этого в городе. Ведь можно легко схлопотать штраф, да и постоянные резкие старты после светофоров вредят двигателю.

Итоги

  1. Во время обычной, не скоростной езды на моторе скапливаются отложения.
  2. Чтобы прочистить двигатель, рекомендуется раз в месяц давать ему жару.
  3. При этом манера езды должна быть особой. То есть нужно ездить на высоких оборотах, примерно 2 500 – 3 000 оборотов в минуту на протяжении часа.
  4. Не стоит забывать про правила дорожного движения и совершать подобные маневры в городе.

А вы проводите подобную профилактику?